Бетонная смесь для строительства погреба, бетонирование и конструкция погреба

Бетонная смесь для строительства погреба, бетонирование и конструкция погреба

Нередко в популярных журналах встречаются статьи о строительстве различных построек и сооружений, в которых авторы делятся своим «опытом», игнорируя элементарные требования строительных норм и правил (СНиП). Так, в популярном среди садоводов журнале была опубликована статья об «упаковке» — устройстве гидроизоляции погреба. Автор, рекомендовавший однослойную оклеечную гидроизоляцию, очевидно не ведал о существовании строительных норм и правил (СНиП), регламентирующих не только конструктивные требования, но и технологию ее устройства.

С учетом своего опыта я могу сделать следующие выводы:

1. Такая гидроизоляция не способна защитить погреб даже от сырости — это выброшенные на ветер деньги и труд.
2. Ни один садовод не рискнет зарывать свой погреб ниже уровня грунтовых вод, следовательно, потребность в устройстве дорогой оклеечной изоляции в 2-3 слоя отпадает.

Считаю, что достаточно правильно подобрать состав бетонной смеси так, чтобы в результате правильной укладки ее в опалубку вы получили погреб с водоупорными конструкциями. Этому и посвящена настоящая статья. Начнем с подбора состава бетонной смеси (цемент : гравий (щебень) : песок : вода). Наша цель — получить требуемую прочность (марку) и плотность (пористость) бетонного камня.

Ремонт стен в погребе своими руками: фото и особенности работ по гидроизоляции

Часто гидроизоляционный слой нуждается в ремонте, так как на него воздействуют серьезные силы – грунтовые и осадочные воды. Именно поэтому ремонт этого типа становится главным вопросом в выполнении всех работ, которые связаны с восстановлением или обустройством погреба.

Прежде всего, необходимо выполнить осмотр помещения, выявив принцип и характер устройства гидроизоляции. При этом новый гидроизоляционный слой должен отвечать старому, как по назначению, так и по используемым материалам. К примеру, если раньше для стен использовалась оклеечная гидроизоляция (рубероид с битумной мастикой), то для нового изолирующего слоя тоже нужно применять рулонные изоляторы с креплением на битумные растворы. Если же однородность материалов была нарушена, то покрытие снижает свои защитные характеристики.

Когда Вы определите тип гидроизоляции по погребу, помещение необходимо тщательно просушить. Блочная или кирпичная кладка, которая используется для стен, должна быть затерта и заштукатурена до гладкой поверхности. Также пол нужно выровнять посредством цементного раствора (придерживайтесь пропорций цемента и песка 1:3). В высушенном погребе нужно наклеить рулонный гидроизолятор в несколько слоев, скрепив его битумными составами.

Гидроизоляционный слой, созданный таким образом, нужно защитить с помощью тонкой кирпичной кладки. Завершающая отделка стены погреба выполняется при помощи известковой побелки и цементной штукатурки.

Ремонт стен в погребе своими руками: устранение течей и дефектов

Если в стенах Вашего погреба обнаружились течи, то необходимо расшить трещины на большую глубину (до 50 мм), зачистив их от отколовшегося бетона и грязи. После этого трещину заделывают цементным раствором, приготовленным заранее (лучше всего использовать цемент марки М-400). Хорошо, если Вы добавите в него «жидкое стекло». Раствор требуется самостоятельно втирать в трещину стены несколькими слоями, пока она не получит однородную поверхность. Работы, выполняемые с цементным раствором, нужно производить в перчатках.

Внимание! Обычно ремонт погребов подразумевает устройство отмостки, а также планировку участка рядом с подземным помещением. Благодаря такому подходу можно отвести от конструкции погреба верховодку и осадочные воды. Отмостка должна быть широкой и иметь незначительный уклон (по направлению от погреба).

Важно последовательно разобрать и обновить участки старой отмостки, подвергающейся разрушению. Во время устранения таких дефектов, как трещины, стоит использовать разогретую битумную мастику или цементный раствор. Особое внимание уделите герметичности стыковки плит между собой (если, конечно, плита отмостки не монолитная), а также материалам стен.

Как избежать повторного ремонта стен погреба своими руками?

Проблемы с просадкой грунта

В том случае, если на земельном участке рядом с погребом прослеживается просадка грунта, то, как правило, это связано с влиянием грунтовых или осадочных вод.

Прежде всего, для тех мест, которые подверглись повреждениям, выкапывается грунт, а затем производится обратная засыпка пространства, но уже с добавлением мелкого щебня и песка. Засыпка должна выполняться слоями с трамбовкой и уплотнением каждого из них.

Чтобы полностью предотвратить нарушение целостности поверхности рядом с погребом, заранее сделайте укрепление грунта посредством высадки небольших кустарников и травы. Безусловно, это не будет панацеей, но вероятность последующих разрушений через просадку грунта будет меньшей.

Грунтовые воды в глинистой почве

Если Ваш погреб сооружен в плотном глинистом грунте, то он регулярно подвергается негативному воздействию воды. Плотные слои грунта задерживают осадочную влагу, не давая ей возможности быстро уходить.

Чтобы снизить вероятность таких подтоплений, нужно позаботиться о сооружении водоотводящего канала, который бы обеспечил быстрый отвод осадочных вод. Вместе с тем стоит ликвидировать нарушенную структуру и увлажнение грунта. Прекрасным решением станет создание качественной дренажной системы, но такие мероприятия подразумевают немалых затрат. Поэтому в качестве решения проблемы их выбирают не так часто.

Внимание! Все материалы для обустройства дренажной системы, вы можете купить с хорошей скидкой в интернет-магазине https://www.drenaj-shop.ru/, если укажете, что пришли к ним по рекомендациям нашего сайта «Ремонтик».

Облицовка стен погреба плиткой

Многие люди предпочитают выполнять облицовку стен плиткой, что делает ремонт несколько дороже и сложнее. Качество облицовки погреба во многом зависит от того, насколько тщательно и правильно будет приготовлен раствор. Обычно для облицовки внутренних стен плиткой применяют цементно-песчаный раствор.

Соотношение песка и цемента для гладких плиток – 1:4, а для рельефных – 1:5. Содержание цемента в растворе превышать не рекомендуется. В таком случае прочность раствора хоть и повышается, но вместе с тем увеличиваются и усадки, приводящие к усадочным трещинам.

Определить пригодность раствора можно, наложив на тыльную строну плитки немного раствора, после чего плитку перевернуть и встряхнуть. Если на литке остается слой раствора в 3 мм, то он подходит для облицовочных работ.

Швы, образовавшиеся между плитами, необходимо заполнить раствором, который состоит из цемента и воды в следующем соотношении 1:0,5.

Вывод

По большому счету, ремонт стен в погребе своими руками (с фото и видео которого Вы ознакомились выше) можно сделать без серьезных трудозатрат и привлечения специалистов. Но если погреб находится под домом, и возникли проблемы с гидроизоляцией, то Вам придется пробиваться к внешним стенам, что под силу только профессиональным строителям.

Монолитный бетонный подвал, погреб

Сухой монолитный бетонный подвал, погреб начинается с возможности изготовления водонепроницаемого бетона.

Как получить водонепроницаемый бетон. Просто получить водонепроницаемый бетон, к примеру, с помощью добавки .

Добавка имеет экономную дозировку. В отличие от порошковых добавок легко и точно (без весов) отмеривается по объёму и быстрее усредняется в бетонной смеси, обеспечивая её однородность и водонепроницаемость бетона во всём массиве.

Дозировка добавки, как правило, составляет 4 л на 1 м3 бетонной смеси.

При необходимости можно подобрать дозировку под требуемую водонепроницаемость бетона (при равной удобоукладываемости):

Кроме того, Дегидрол люкс марки 10-2 дополнительно обеспечивает увеличение прочности бетона до 30%, а также ускоряет темп набора прочности (при 20°С марочная прочность бетона достигается на 7-е сутки).

Исходная бетонная смесь может использоваться как покупная, так и собственного изготовления.

Общие требования к исходной бетонной смеси. В целом хорошие результаты получаются при использовании бетонной смеси для бетона от марки М300 (класса В22,5) и выше. Оптимальная удобоукладываемость бетонной смеси марки П1-П2.

При повышенных требованиях к исходной бетонной смеси. Эффективность добавки повышается при использовании совместно с бездобавочными цементами. Дозировка цемента должна быть не менее 450 кг на 1 м3 бетонной смеси.

Применяемый наполнитель не должен ослаблять защитных свойств и стойкости изготавливаемого бетона.Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 со следующими уточнениями:

Не допускается использовать в качестве крупного или мелкого наполнителя отсевы дробления.

Песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-93 со следующими уточнениями:

• не допускается использовать отсевы дробления и пески из карбонатных пород, а также пески, содержащие глинистые частицы и карбонатные породы в количестве более 1%;
• на особо ответственных объектах желательно использовать кварцевый песок.

Вода затворения должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Водоцементное соотношение не должно превышать 0,4 (т.е. воды не более 40% от массы цемента).

Использование каких-либо добавок в бетон, за исключением инертных микронаполнителей и производимых компанией (Дегидрола и Бетоноправа), должно быть заранее согласовано.

Ориентировочная рецептура водонепроницаемого бетона

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси, по крайней мере, на первой (пробной) операции рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент, песок и щебень до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания бетонная смесь для гидротехнического бетона готова.

Подготовка к работам. Работы по возведению подвала (заглубленного гаража, погреба) желательно вести летом, когда минимальна вероятность появления грунтовых вод в подготавливаемом котловане. Размер котлована под подвал — это строго индивидуально, в зависимости от Ваших желаний и возможностей.

Общая технология возведения и гидроизоляции монолитного подвала, погреба включает в себя следующие операции:

1. Подготовка котлована под подвал
2. Выравнивание дна котлована и его уплотнение, например, проливкой водой.
3. Устройство гравийной подсыпки.
4. Заливка бетонной фундаментной плиты (пола).
5. Заливка бетонных стен.
6. Гидроизоляция стыка днища со стенами и технологических стыков бетонирования на стенах и днище.

Многие пренебрегают такой операцией, как уплотнение грунта, например, путём проливки водой. И зря. Это поможет избежать просадки грунта и появления осадочных трещин в будущем.

Подготовка к бетонированию. Перед заливкой бетонной смеси с добавкой обязательно требуется выполнить подготовку под бетонирование:

1. Укрепить арматурную сетку.
2. Установить опалубку.
3. Удалить весь мусор, пыль, грязь и инородные предметы с подложки.
4. Непосредственно перед бетонированием подложку, включая арматуру, рекомендуется увлажнить.
5. На сильно впитывающую подложку можно дополнительно уложить полимерную плёнку.

Минимальная толщина стен и пола должна быть не менее 100 мм. Армирование стен и пола выполняется обычным способом и здесь отдельно не рассматривается. Глубина залегания арматуры от поверхности бетона не менее 10 мм.

Бетонирование. Бетонную смесь с добавкой перемешивают не менее 5 минут, после чего, используя любой способ (наклонную течку, принудительную подачу с помощью бетон-шприц-машины или вручную тачками) заливают в опалубку.

После заливки бетонную смесь требуется уплотнить вибраторами.

Бетонирование следует планировать так, чтобы сократить количество «холодных» швов, по крайней мере, на полу и стенах. Оптимально сначала в один приём выполнить бетонирование пола (фундаментной плиты). А затем (через 4-7 суток приступить к бетонированию стен). Стены бетонировать послойно: высота каждого слоя ориентировочно 0,9-1,2 мм.

К распалубке можно приступать на через сутки после окончания бетонирования (при температуре не ниже плюс 20°С). В течение первых 3-4 суток бетон следует периодически увлажнять, поддерживая его во влажном состоянии (бетон должен быть тёмным от влаги).

Гидроизоляция стыков, включая «холодные» швы бетонирования. До набора бетоном чрезмерной прочности образовавшиеся стыки, включая стык пол-стена и «холодные» швы штраборезом или «болгаркой» раскрыть в виде штрабы сечением 30х30 мм.

Полученную штрабу (паз) следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом . Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм3 (т.е. на 1 л) паза или 1,53 кг на погонный метр штрабы сечением 30х30 мм.

Поверхность Дегидрола следует поддерживать не менее 2 суток во влажном состоянии путём укрывания полимерной плёнкой или с помощью периодического увлажнения.

Финишная гидроизоляция бетона. Для повышения надёжности гидроизоляции и устранения поверхностной пористости бетонную поверхность после удаления остатков смазки от опалубки и цементного «молочка» (например, металлическими щётками) и увлажнения обрабатывают с помощью кисти или распылителя. Расход Дегидрола люкс марки 3 в среднем составляет 1,2 кг на 1 м2.

Затем в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого бетонированием водонепроницаемого монолитного подвала:

Штукатурка

Примечание. Слово “штукатурка” пришло к нам от итальянского “stuccatura”, где “stucco” обозначает гипс, известь или алебастр. А вот слово “шпатлёвка” или “шпаклёвка” от немецкого “Spachtel” обозначает лопатку. Так что эти слова родственные и могут применяться, как к самому материалу, так и к процессу его нанесения.

По сути, в названиях кроется ответ на вопрос о том, зачем штукатурить стены. Вы заделываете такими смесями все трещины и неровности при помощи этой самой лопатки, функцию которой выполняет ковш, мастерок, шпатель малка и правило.

Разновидности растворов

Все штукатурки можно разделить на три основных вида, это:

1. Сухие, где применяются гипсокартонные или фиброцементные листы.
2. Монолитные, здесь могут быть использованы самые разные смеси на основании цемента, гипса, акрила, извести и полимерные. Кроме того, они могут быть сухими (порошкообразными) и готовыми (пастообразными).
3. Декоративные, где основание может быть таким же, как и у монолитных смесей, только здесь уже добавляются различные красители и крошка разной фракции.

Примечание. Помимо своего обычного назначения монолитный слой может также выполнять определённые защитные функции, как то армирование, звуко-, термо- и гидроизоляции. Например, если вас интересует, чем отштукатурить стены в погребе, то для этого лучше всего подойдут полимерные смеси, которые почти не пропускают влагу.

Способы приготовления

Приготовление цементно-песочного раствора в бетономешалке

Пожалуй, самый известный вид раствора, это песочно-цементная смесь, где соотношение ингредиентов напрямую зависит от марки цемента. Например, для М400 требуется одна единица цемента и четыре единицы песка, а для М500 – 1/5 соответственно.

Но многие (особенно при изготовлении небольших объёмов) почему-то сначала перемешивают песок с цементом и только потом заливают их водой. Это неправильно!

Для получения наиболее крепкого раствора инструкция рекомендует вначале размешать в воде цемент и только после этого добавлять песок (такие же требования предъявляются и к бетонам любого типа).

Таблица составов для имитации природного камня

А вот вам таблица, по которой вы можете составить декоративную смесь своими руками, то есть, здесь вы можете самостоятельно сделать пять видов отделки – три вида мрамора, гранит и лабрадорит.

Но, несмотря на то, что здесь используется много компонентов, всё равно сначала нужно разводить цемент, потом добавлять жидкие материалы (краска известь) и только после этого – сухие. Желательно вначале воду использовать меньше нормы, чтобы позднее добавить её по мере надобности.

Миксеры: слева – шпаклёвочный, справа – малярный

Монолитные и декоративные штукатурки пастообразного типа готовить не надо – просто перед употреблением содержимое ведра перемешивают шпателем, да и то, это делать не всегда обязательно. Несколько по-другому обстоит дело с порошками – их нужно разбавлять водой.

Но несмотря на то, что на упаковке для каждого материала завод-изготовитель печатает рекомендации, можно выделить общие требования по изготовлению:

• почти все смеси разводятся с водой в соотношении 1/1, но при этом выбор, чем лучше штукатурить стены, остаётся за вами, поэтому вы можете изменить консистенцию в зависимости от потребности (обычно это делается опытным путём);
• для изготовления раствора вам понадобится прорезиненное ведро (цена 20-литровой ёмкости в Москве порядка 120-130 рублей) и миксер для шпаклёвки, который вы можете использовать при помощи обычной электродрели;
• профессионалы обычно используют специальную малооборотистую дрель для размешивания, но вы можете у обычного инструмента перевести колёсико регулятора на минимум и добавлять обороты настолько, чтобы мощность позволяла двигателю вращать миксер в ведре с содержимым;

Приготовление шпатлёвки миксером

• итак, заливаете воду в ведро и добавляете столько же (больше или меньше) сухого порошка, только постарайтесь, чтобы всё вместе не составляло более 2/3 ёмкости;
• затем перебиваете миксером содержимое в течение 3-5 минут (в основном, это зависит от величины лопастей) и даёте отстояться 1-2 минуты, чтобы хорошо размочился весь порошок;
• после этого перемешиваете раствор ещё раз и можете приступать к работе.

Примечание. За один раз вам нужно приготовить столько смеси, сколько вы способны выработать в течение 20-25 минут. После этого начинается процесс схватывания и если перемешать шпатлёвку ещё раз, то она будет отвердевать очень долго, а после окаменения будет сыпаться. Рекомендация. Если случилось так, что ведро у вас полное, то смесь будет разлетаться при перемешивании. Чтобы исправить ситуацию, переключите реверс на дрели в обратную сторону. Миксер будет создавать вихрь с направлением движения к центру, и раствор не будет разлетаться.

Подготовка поверхности

Любой вид смесей следует наносить на чистую поверхность, которая имеет достаточную адгезию. И для этого, как правило, стену или потолок следует очистить от краски, извести, обоев, жира, старой, отваливающейся штукатурки и пыли.

Для этого могут применяться самые разные инструменты, но наиболее часто используют скребок, который легко сделать из шпателя шириной 5-10 см, укоротив его лезвие до 3-4 см. Также используют топор, зубило с молотком, бучарды, ломик или перфоратор.

Цепи для снятия краски

Бывает очень сложно снять старую краску, тогда вам поможет нехитрое приспособление: возьмите болт диаметром 10-12 мм и длиной 70-100 мм, наденьте на него несколько кусков цепи по з-4 звена каждый и зажмите контргайкой. Вставляете эту конструкцию в патрон электродрели и проходите по нужному участку – от сильных и частых ударов краска очень хорошо снимается.

Черновую поверхность покрывают грунтовкой

Исходя из TP 122-01, можно сказать, что штукатурные смеси лучше всего накладывать впустошовку, что на практике означает очищение швов кладки в глубину примерно на 10 мм. Это, однако, может отнять массу времени. Но есть и другой вариант, это использование грунтовок, которые создают слой с хорошей адгезией.

Для ракушечника, пено- и газобетонов лучше всего грунтовать стену дважды, чтобы понизить гигроскопичность материала. Второй слой должен быть умеренным, чтобы не получилось «стекло», полностью отторгающее воду – тогда адгезия опустится до нулевого уровня.

Примечание. Если нанести раствор на поверхность с повышенной гигроскопичностью, то смесь отдаст влагу слишком быстро и нарушится цикл затвердевания. После такой отделки окаменевший слой будет растрескиваться или даже может начаться отслоение от основания.

Принцип установки маяков

Для создания ровной поверхности устанавливают маяки, как это показано на верхней схеме (фиксация производится на штукатурный раствор). Сначала по уровню монтируют два крайних профиля, а затем, по отношению к ним, выставляются промежуточные.

Здесь очень важно сохранить плоскость без перепадов, поэтому для ориентировки натягивают капроновые нитки по горизонтали (для более точного замера можно также натянуть шнуры по диагонали). Обязательно дождитесь, пока маяки подсохнут (достаточно подождать сутки), так как в противном случае вы рискуете посбивать их правилом в процессе работы.

Рекомендация. Расстояние между профилями должно быть меньше, чем ваше правило. Которым вы будете работать. Кроме того, на двух крайних маяках (с одной или другой стороны) правило должно доставать до сопряжённой стены.

Нанесение штукатурного слоя

Правилом тянут по вертикали – снизу вверх

Готовый раствор, в зависимости от его состава, накладывают или набрасывают в промежуток между маяками, чтобы слой местами был больше, нежели плоскость, создаваемая профилями. Затем стягивают наложенный слой строительным правилом, передвигая его снизу вверх.

При этом, плотно прижимаясь к профилям, как это показано на верхнем изображении. После прохода снимаете шпателем или мастерком с лезвия инструмента раствор и накладываете его на раковины. Таких проходов обычно бывает несколько, но это делают до тех пор, пока не получают гладкую поверхность.

По этим направлениям производится шлифовка и затирка

В дальнейшем, в зависимости от типа смеси, отделка будет отличаться по материалам и технологиям. Например, если вы искали, чем дешевле штукатурить стены, то конечно, использовали цементно-песочный раствор, который после схватывания затирают тёрками или полутерами.

А вот шпаклёвочные смеси требуют шлифовки алмазными сетками, наждачной бумагой или металлическим шпателем (для ротбандов), хотя опытные мастера обычно обходятся без этой процедуры, вытягивая поверхность под ноль.

Нанесение декоративной штукатурки

Также на маячный слой можно наносить лицевой слой, например, финишную шпатлёвку или декоративную штукатурку, как это показано на фото вверху. Но мы не будем рассматривать облицовочные работы, так как это уже отдельная тема, требующая рассмотрения по пунктам, в зависимости от состава смеси.

Выполнение заливки по грунту

Работы по заливке фундаментной плиты по грунту в погребе почти ничем не отличаются от бетонирования пола в обычном подвале. Порядок работ следующий:

Схема гидроизоляции фундамента для погреба.

• с поверхности будущего пола подвала или погреба убирается весь мусор, щебень, корни растений, необходимо провести выравнивание (для этого лучше всего использовать нивелир). Если почва рыхлая, то лучше всего ее уплотнить, только потом выполнять заливку. Между стеной и фундаментной плитой необходимо уложить гидрофобный твердый материал, например каменную вату;
• толщина бетонной стяжки погреба должна составлять примерно 10 см. Перед заливкой делают армирующую стяжку в виде металлической сетки. В данном случае рекомендуется применять пруты с толщиной в 3 мм, ячейки должны составлять 150 мм. После заливки бетонной плиты выполняется шлифование поверхности, нанесение защитной пропитки, последующее окрашивание горячей мастикой.

Схемы гидроизоляции колодца

• Гидроизоляция ПЕНЕТРОН
  • Пенетрон
  • Пенекрит
  • Ватерплаг/Пенеплаг
  • Пенетрон Адмикс
  • Пенебар
• Гидроизоляционные материалы Гидрохит
  • ГИДРОХИТ
• Ремонтные сухие смеси
• Инъекционные составы
  • Пенепурфом
  • Пенесплитсил
  • Цементновяжущие
• Герметизация подвижных швов
  • система Пенебанд
  • система Пенебанд С
• Инъекционное оборудование
  • Ручные насосы
  • Электрические насосы
  • Пакеры-инъекторы
• Сопутствующие товары
  • Пистолеты для герметиков
  • Строительная химия
  • Расходные материалы

• Проникающая гидроизоляция Пенетрон — технология применения
• Техническая Информация
• Информация по оплате банковской картой, ВАЖНО!
• Типовые решения по гидроизоляции

Доставка материалов ПЕНЕТРОН от 50 кг в пределах МКАД, БЕСПЛАТНО

Любая информация, представленная на сайте, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.

Пора переходить к заливке

Теперь можно приступать к заливке бетонной массы. Процесс этот осуществляется таким образом: сначала заливается 1 часть приготовленного бетона, после чего залитая смесь осторожно перемешивается, из нее выходят все пузырьки воздуха. Теперь можно долить раствор на высоту в 10 см, оставляя зазор в 3 см до необходимой толщины плиты перекрытия.

Далее потребуется 2 дня, чтобы раствор схватился, затем можно долить его до требуемой толщины. Сверху смеси укладывается армировочная сетка. Такой последний слой делается в другой пропорции. Например, если первый состоит из ведра щебня, двух ведер песка, ведра цемента, то второй слой делается из одного ведра цемента и трех ведер песка, щебень тут не применяется.

Для удешевления строительства часто применяется не монолитная плита, а опалубка, в которую заливается раствор из бетона. Процесс этот очень сложный, правильно выполнить его могут только специалисты. Перед тем, как приступать к работе, необходимо правильно выбрать марку бетона, который может применяться в конкретных случаях, определиться с пропорцией для каждого отдельного слоя.