Летний дачный душ своими руками

Летний дачный душ своими руками

Наверное, большинству людей, у которых есть своя дача или частный дом, знакомо такое понятие, как летний дачный душ. Пользуются им только тогда, когда на улице достаточно тепло.

Конструкция душа представляет собой небольшое строение. Вода не подается под напором, а наливается в специальный бак. Этот бак расположен, как правило, на крыше самого душа, и вода в нем нагревается за счет солнечных лучей. Летний душ для дачи можно не заправлять до тех пор, пока в баке не закончится вода. Следовательно, чем больше объем бака, тем реже его нужно будет заправлять, и тем прохладнее будет в нем вода.

Летний душ для дачи — это, как правило, отдельно стоящее строение, сарай или хозблок. Давайте разберемся, что нужно для того чтобы построить его, ведь летом он очень здорово спасает от жары.

В принципе, необходимо будет соорудить лишь небольшое строение прямоугольной формы размерами примерно 1.5м*1м и высотой около 2.3 м. Вариантов, чтобы построить такой душ, очень много: его можно сделать из дерева, можно выстроить из кирпича, можно забетонировать по углам 4 трубы, а стены сделать из шифера, прикрутив их на какой-нибудь каркас. Какой из вариантов выбрать — решать, конечно же, вам, однако, я бы остановился на более надежном. Капитальное строение из кирпича или камня — это вам не 4 трубы, обтянутые клеёнкой или обитые деревянной вагонкой.

Если у вас уже есть на даче строение типа сарая и оно достаточно больших размеров, то, при желании, можно разделить данный сарай перегородкой и выделить место под душ. Единственно, если крыша у сарая слабенькая, ее необходимо укрепить хотя бы в том месте, где будет располагаться душ, ведь на неё придется ставить бак, а весить он будет немало. Поэтому, если будете делать перегородки, то делайте их из кирпича, чтобы они еще служили опорой для вашей крыши.

Если вам не хочется уменьшать ваш сарай или какое-нибудь другое подсобное строение, то придется строить душ с нуля. Рекомендуется это делать из кирпича, потому что к капитальному строению вы сможете применить любую отделку, например, утеплить или облицевать керамической плиткой. Кроме того, такой душ в любой момент можно переделать под какое-нибудь подсобное помещение, и он прослужит вам еще долгие годы.

Итак, для того чтобы построить летний дачный душ своими руками вам понадобятся следующие материалы:

• Кирпич. Силикатный, можно красный керамический, только учтите, что керамический придется штукатурить, а силикатный можно так и оставить, если ровненько выложить стены. Хотя и керамический кирпич штукатурят далеко не все, иногда общепринятых правил можно не придерживаться и оставить «как есть».

Как рассчитывать количество кирпича, необходимое на одну стену. Для этого нужно примерно прикинуть площадь будущей стены. Также посчитайте площадь видимой грани кирпича или камня. Когда будете считать площадь кирпича, то накиньте примерно по сантиметру на каждую сторону, чтобы учесть швы. Затем площадь стены делят на площадь грани кирпича и получается необходимое количество. Такие подсчеты необходимо произвести с каждой из стен, чтобы высчитать, сколько же всего кирпича нам необходимо на душ полностью.

• Цемент. Сразу закупать большое количество цемента крайне не рекомендуется, он может слежаться и испортиться. Поэтому берите по 2-3 мешка и не более, как только начинает заканчиваться — докупаете
• Песок. Можете, конечно, покупать и в мешках, но это не выгодно. Лучше заказать машину песка, если останется — не беда, на даче всегда пригодится
• Материал для перекрытия. Если хотите сделать совсем уж капитально, то можно сделать крышу железобетонной, то есть наложить сверху арматуры и прочих металлических профилей, сделать опалубку и залить цементно-песчаным раствором. Можно сильно не заморачиваться и сделать перекрытие из брусков 50мм*100мм, а сверху положить пару листов шифера. Учтите, что вам придется сверлить отверстие под трубу в перекрытии. Если это перекрытие будет ж/б, то лучше забетонировать там эту трубу сразу (имеется в виду труба, по которой будет стекать вода с бака).
• Щебень и кирпичный бой для фундамента и стяжки
• Бак. Сейчас продаются пластмассовые баки разных объемов и разных форм. Слишком большого объема брать не нужно, литров на 200 будет вполне достаточно, можно и на 100, но тогда придется заливать воду чаще, зато нагрузка на крышу будет меньше. Кстати, чем больше площадь у бака, тем меньше будет нагрузка на перекрытие, ведь давление равномерно распределится по всей крыше. Соответственно, лучше брать плоский невысокий бак, чем узкую высокую бочку, которую и крепить-то неудобно. Металлические баки либо бочки лучше не ставить, они очень быстро гниют
• Сливные трубы. Подумайте, куда у вас будет стекать вода: возможно, в огород, а, возможно в какую-нибудь выгребную яму. Посчитайте, расстояние до выгребной ямы, чтобы определиться с длиной сливных труб. Трубы тоже лучше брать пластмассовые. Выгребную яму прямо под душем делать не рекомендуется
• Лейка и кран. Вам нужно, чтобы вода перекрывалась и распылялась точно так же, как и в обычном душе. Хочу вас огорчить, но распыляться вода сильно не будет, для этого необходимо давление. Если хорошенько поискать, то можно найти небольшой комплект для «летнего» душа. Это будет небольшая водопроводная трубка, кран и распылитель, который только останется прикрутить к баку через сделанное отверстие в перекрытии
• Пена монтажная
• Дверь
• Небольшое окно
• Гвозди и саморезы для деревянного перекрытия.

Ценовой диапазон подготовительных, монтажных и декоративно-отделочных работ

Стоимость подготовки строительного участка зависит от плотности грунта, наличия высокого уровня грунтовых вод и сложности рельефа, а также удаленности полигона, на который вывозится вынутый из котлована грунт. Суммарная стоимость предварительных работ может варьироваться на уровне 800 -1200 у.е.

• Цена проектной документации определяется его сложностью и сроками выполнения. Проект специальный обойдется примерно в 1500 у.е., типовой – можно купить за 300-400 у.е., но масштабная корректировка может поднять его начальную стоимость до уровня специального.
• Примерно 600 у.е. потребуется для возведения временной постройки под рабочую столовую и раздевалку, подключения электро- и водоснабжения.
• Рытье и зачистка котлована, монтаж фундаментного основания — эти работы оцениваются в 12 000 у.е. В эту сумму входит обустройство прифундаментного дренажа, а также создание битумно-полимерного или мембранного наружного гидробарьера.
• Примерная стоимость обустройства несущих стен и ненагруженных перегородок – на уровне 20 000 у.е. Около 30% этой суммы – оплата труда каменщиков и подсобных рабочих. Такая же сумма потребуется на установку дверных и оконных коробов, внутреннюю и наружную отделку стен.
• Затраты на обустройство крыши и монтаж кровельного пирога из стандартных материалов составляют 10-12 000 у.е.

Вариант #2 – тандыр из деревянной бочки

Конечно, кирпичный тандыр – наиболее прочный и практичный, но при желании можно воспользоваться и другими способами, о которых мы сейчас расскажем. Здесь необходим навык работы с глиной.

Нужно найти небольшую бочку с плохо пригнанными обручами. Бочка изнутри пропитывается рафинированным маслом подсолнечника, для пропитки оставляем ее на ночь.

Затем готовим раствор – овечья шерсть для армирования (длина до 15 см), шамотная глина, шамотный песок. Соотношение соответственно – 0,05 – 1 – 2. Делаем густой раствор и вылепливаем по внутренней поверхности бочки корпус печи (толщина – 20-30 см). Раствор заглаживается и сушится неделю с помощью ламп накаливания. Потом обручи можно снять, а бочку разобрать. После этого изделие подвергается вторичному обжигу.

Какие факторы определяют срок службы кирпича

Говоря о долговечности каменных домов, не следует забывать, что кирпич кирпичу рознь. Покупая заводской продукт от надежного, известного в Нижнем Новгороде производителя , можно быть уверенным, что прослужит он не один десяток лет. От соблюдения правильной технологии производства большей частью зависят прочностные характеристики материала, изготовленного из натуральных компонентов. Право выбора всегда остается за застройщиком.

Для производства качественного кирпича используются мелкие глиняные фракции и различные добавки, усиливающие эксплуатационные характеристики. Профессионально проведенная формовка, отжиг и надлежащая сушка позволяют получить материал, полностью соответствующий требованиям ГОСТа. К основным свойствам кирпича, которые продлевают срок службы дома, относятся:

• Высокая прочность;
• Морозостойкость;
• Устойчивость к перепадам температуры, повышенной влажности, негативному воздействию внешней среды;
• Низкий коэффициент водопоглощения;
• Огнеупорность.

Индивидуальные застройщики ставят камень на первое место среди всех материалов, применяемых для возведения зданий. Дополнительная внешняя облицовка сайдингом увеличивает срок службы кирпича как минимум на 10 лет против периода, который определяется официальной гарантией. Как свидетельствует статистика, за последние 4-5 лет востребованность керамического кирпича для строительства домов увеличилась почти на 15%.

Экологичный красный, коричневый или цвета бордо камень, имеющий плотную структуру, не выцветает и не поддается гниению. Он незаменим для устройства каминов, банных печей, создания различных декоративных элементов на фасадах зданий. Востребован для строительства несущих стен, красивых респектабельных заборов и ограждений.

4 составляющих прочного дома из кирпича

Вопросом, сколько прослужит дом из кирпича, чаще всего задаются люди, которые привыкли все делать основательно и солидно. Проблема действительно серьезная, потому что сроки службы, определенные гарантиями и нормативами, дают лишь примерное представление о долговечности сооружения. Его стойкость зависит от многих факторов. В их числе качество используемых строительных материалов , соблюдение технологий закладки фундамента, возведения стен и кровли.

Как свидетельствуют выводы и прогнозы независимых экспертов, реальные условия эксплуатации также могут значительно изменить расчетную продолжительность службы постройки. Для кирпичного дома, который может продержаться 100 и более лет, очень важно правильное устройство основных составляющих его конструкции:

• Фундамент. Жизнь теплого долговечного дома из кирпича начинается с фундамента. Его роль трудно переоценить. Это базис, на котором основывается стойкость здания. Он выбирается в зависимости от особенностей грунта на участке, местных климатических условий и предполагаемой нагрузки. Немаловажное значение для его надежности имеют и гидроизоляционные меры. Конструкция может быть ленточной, свайной или создаваться с помощью плит. Правильный выбор типа фундамента и грамотный расчет несущей способности – гарантия того, что дом простоит добрую сотню лет;
• Стены. Вековая практика доказывает, что самые прочные и выносливые стены-рекордсмены, державшиеся 150, а то и 200 лет, были сложены не менее, чем в 2,5 кирпича. Многие нынешние каменщики до сих пор придерживаются этого правила, используют качественный раствор, добиваются идеально ровного слоя кладочной цементной прослойки. Это важно не только для прочности стены, но и для внешнего вида кирпичного строения. Экономные застройщики нередко применяют прогрессивные теплоизоляционные материалы или возводят стены с воздушным зазором. При этом экономят до 25% кирпича, на 35% увеличивают теплоэффективность дома, снижают нагрузку на фундамент;
• Оконные проемы. При устройстве оконного проема в кирпичной кладке важно учитывать два момента: правильная геометрия, способная подчеркнуть красоту дома, и тщательная герметичная заделка всех щелей. Если в работе используется пустотелый кирпич, то в нижней части проема пустоты материала обязательно нужно заливать цементным раствором и делать ровную стяжку. Для начинающего мастера выкладывание оконного проема дело непростое, поэтому его надежнее всего доверять более опытному специалисту;
• Кровля. Именно от ее надежности зависит, сколько прослужат стены и весь дом в целом. На кровельную конструкцию возлагается защита постройки от атмосферных осадков, сезонных колебаний температуры и других внешних факторов. Поэтому малейший недочет при выборе покрытия и устройства крыши грозит серьезными последствиями. Здесь важно учесть некоторые нюансы. Несмотря на появление множества современных материалов, с традиционной керамической черепицей ни один из них не может сравниться по эксплуатационным характеристикам и долговечности. В частности, если натуральная черепица без проблем красуется на крыше более 100 лет, то недорогой шифер держится всего лишь 30, самая лучшая мягкая кровля и оцинкованная сталь дотягивают до 50.

В заключение

Подводя итоги, следует заметить, что кирпич – это самый долговечный и надежный материал, проверенная временем. Прочный и экологичный, он идеально подходит для капитального строительства жилых построек. Ответственный подход к каждому этапу возведения, тщательный подбор строительных и отделочных материалов позволяют создать настоящий шедевр – дом, которым будут гордиться несколько поколений.

Как самостоятельно сделать тандыр из кирпича.

Материалы для постройки печи:

• Кирпич огнеупорный(шамотный) – 50 шт.
• Печная смесь для огнеупорного кирпича (можно приобрести уже готовую в строительном магазине).
• Проволока стальная.
• Краска водоэмульсионная.
• Цемент, щебень, песок (для фундамента).
• Рубероид (для гидроизоляции).

• Болгарка (отрезной круг по керамике).
• Ёмкость для замешивания бетонного раствора.
• Мастерок.
• Приспособление для кладки Тандыра.
• Кисть для краски.
• Уровень строительный.

Основание под печь Тандыр.

Устанавливать печь нужно на фундамент, оптимальный вариант сделать подушку из щебня и песка и отлить плиту размером 1 х 1 метр, глубиной 10 см. Форма плиты может быть любой.

Кирпичная кладка Тандыра.

Какой кирпич можно использовать для тандыра? Не стоит использовать силикатный или красный кирпич, он не предназначен для печей и постепенно разрушается под воздействием высоких температур. Оптимально строить печь Тандыр из огнеупорного шамотного кирпича, такая печь будет надёжной и прослужит долго.

Прежде чем начинать кирпичную кладку нужно позаботиться о гидроизоляции, чтобы кирпич не тянул влагу из фундамента достаточно уложить на него кусок рубероида или аналогичный материал.

На основании нам нужно под саму печь очертить круг диаметром 750 мм.

На кладку дна печи нам понадобится 16 кирпичей, ориентируясь на круг, примеряем кирпичи и выкладываем дно печи, кирпич обрезаем болгаркой с отрезным кругом. После примерки и подгонки кирпичей укладываем их на кладочную печную смесь.

Замешивайте смесь для кладки Тандыра небольшими порциями, по мере кладки кирпич нужно постоянно подгонять, подпиливать обрезным кругом, большое количество раствора быстро схватится и придёт в негодность.

Хорошо вымешанную смесь укладываем ровным слоем на рубероид, укладываем уже подготовленный обрезанный кирпич, швы между кирпичами также заполняем смесью. По мере укладки кирпича проверяем строительным уровнем всё должно быть в строго горизонтальной плоскости.

Дно Тандыра готово, теперь дадим ему отстояться сутки, чтобы раствор набрал первоначальную прочность.

А тем временем изготовим приспособление для кирпичной кладки Тандыра, которое значительно облегчит процесс кладки кирпича.

• Высота – 1000 мм.
• Ширина нижней части – 300 мм.
• Двух самых верхних 250 и 200 мм.
• Шаг межу горизонтальными перекладинами 250 мм.

По сути при кладке кирпича у нас получится внутренний диаметр основания печи 600 мм, самой верхней части 400 мм.

Выкладываем первый ряд кирпича, кирпич кладётся стоймя, чтобы закрепить конструкцию скрепляем её по окружности проволокой, проволоку можно оставить она потом всё равно покроется штукатуркой.

Выкладываем второй и третий ряды, кирпичи нужно болгаркой обрезать под клин, обрезанные кирпичи укладываем через один, чередуя с целыми.

После кладки заключительного третьего ряда, покрываем наш Тандыр с наружи раствором, толщина штукатурки должна быть не менее 10 мм, иначе штукатурка при нагревании будет трескаться и быстро отваливаться, внутри печь штукатурить ненужно.

Верхний край печи нужно также заштукатурить.

Теперь печи нужно отстояться трое суток, чтобы набрать достаточную прочность, на этот период её желательно накрыть полиэтиленовой плёнкой чтобы влага быстро не испарялась.

Заключительный этап – покрываем печь снаружи водоэмульсионной краской для наружных работ.

Печь внутри нужно тщательно почистить щёткой и разок хорошо протопить, затем уже можно готовить в ней пищу.

Ещё одна немаловажная особенность Тандыра, в том, что он расходует умеренное количество дров, протопить хорошо печь можно одной охапкой дров.

Автор работы: Олег.

В добавок рекомендую посмотреть несколько видео о строительстве печи Тандыр.

Тандыр своими руками из кирпича видео.

Кирпичная кладка Тандыра.

Ну и конечно видео о том как приготовить лепёшки в печи Тандыр.

Что может повлиять на общую стоимость работ?

С появлением фигурного кирпича появилось огромное количество возможностей для украшения каминов и печей. Соответственно, усложняется работа мастера. Но не столько сам фигурный кирпич тому причина (какая разница, положить прямой кирпич или закругленный?), сколько архитектурные элементы из него сооружаемые с многочисленными расчетами и подрезками.

Для таких случаев вводятся дополнительные коэффициенты. К примеру, для арок, сводов, рельефных выступов и подобных элементов коэффициент 1,2; для закруглений на подиумах, карнизах – 1,5. Для угловых печей и каминов 1,1 на весь массив.

Как готовится раствор и кладется кирпич

Приготовить раствор довольно просто. Достаточно взять глину, залить ее водой и оставить на некоторое время, пока глина не станет мягкой. После этого смесь надо протереть сквозь сито. Получится своеобразное «глиняное молоко». Оно засыпается необходимым количеством песка и тщательно перемешивается.

Порядовка отопительно-варочной печи.

В начале возведения печи выкладывается основание, которое должно хорошенько просохнуть. На это уходит примерно месяц. При более раннем монтаже его качество ухудшается. Усадка же печи может и вовсе разрушить ее.

Этапы проектирования и конструирования выглядят следующим образом:

1. Выкладывается зольник, на первом колпаке подвертывается нижняя часть.
2. Устанавливается дверца, начинается кирпичная кладка. Для крепежа к дверке приваривается оцинкованная проволока.
3. Поверх зольников водружается колосниковая решетка. Далее монтируется топочная камера. Внутри объем выкладывается рядами шамотного кирпича «на ребро». В скрепляющий раствор добавляется шамотная глина. Топочная дверца крепится с помощью проволоки и стальной пластины.
4. По достижении 12-го ряда кладки топка перекрывается. Сверху укладывается чугунная плита, которая выравнивается уровнем. По левую сторону обустраивается первый клапан («летний ход»). На установленной плите выкладывается варочная камера, а слева выстраивается нижний колпак. Камера изнутри оборудуется задвижкой для летнего хода.
5. На 20-ом ряду перекрываются первый колпак и варочная камера. Портал закрывается распашными каминными дверцами. Современные модели дверок декорируются термостойкими стеклами, через которые прекрасно видно пламя.
6. Перекрыв варочную камеру и нижний колпак, можно переходить к возведению верхнего отдела печи. Придерживаясь указаний в чертеже, устанавливают дверцу для сажи.
7. В заключение периметр печи охватывается декоративным пояском. Монтируется труба (наилучшим вариантом считается кирпичная конструкция).