Щели между бревнами и брусом деревянного дома

Щели между бревнами и брусом деревянного дома. Как их устранить?

Фото: такими могут быть трещины и щели между бревнами и между брусом в деревянных домах бревенчатой и брусовой конструкции. Такие щели между бревнами это следствие неправильной и некомпетентной сборки деревянного строения. По всей видимости, для данных работ использовались совершенно незнакомые с деревянным домостроением люди или бригада горе строителей – лохов и халтурщиков. Что бы вам не получить такой плачевный результат на своем загородном участке вам следует понимать основные принципы правильной сборки деревянных бревенчатых и брусовых строений. Более подробно эти вопросы рассмотрены на странице посвященной усадке бревен и проблеме посвященной усадке стен домов бруса в деревянном загородном дачном домостроении.

Толщина стен дома из бруса по стандарту

В СП 50.13330.2012 указаны подробности расчета тепловой защиты зданий. Формул в своде правил много — расчет перекрытий, напольного покрытия, внешних и внутренних стен, зависимость от климатической зоны, полный комплект для определения характеристик постройки. Но нас сейчас интересует только вычисление габаритов ограждающей конструкции:

d — толщина слоя, R — сопротивление теплопередаче (устанавливается для конкретного региона), k — коэффициент теплопроводности (зависит от материала). Для Москвы сопротивление теплопередаче приблизительно равно 3,2. Средний коэффициент теплопроводности древесины: сосна — 0,15, ель — 0,11 (формулы и значения взяты из СП 50.13330.2012 и материалов «Википедии»). В результате получается толщина стены не менее 35-48 см. По тем же расчетам, кирпичная стена должна быть 0,64-2,24 м, а бетонная — более 3 м.

Но мы видим несоответствие практически везде: толщина стен срубов редко превышает 140-180 мм на стыках, а у панельных многоэтажек стандартные ЖБИ — всего 140-200 мм. Как же удается жить в таких домах без дополнительного утепления? На практике габариты «по стандарту» часто невозможны, поэтому в строительстве учитывается работа теплотехники.

Технология заделки щели

На первом этапе приобретаются необходимые материалы:

• Базальтовая вата М 100
• Шпатлевка термостойкая, например обмазка для каминов, печей производителя Емеля
• Серпянка (рулонный сеточный материал).

Внутреннее пространство щели заполняется теплоизолятором, поверх него наклеивается серпянка, наносится тонкими слоями шпатлевка. Толстый слой будет отваливаться, поэтому лучше использовать материал в несколько заходов, дожидаясь высыхания предыдущего слоя в соответствии с рекомендациями производителя на упаковке. У каждого продукта срок эксплуатации отличается.

Вместо шпатлевки может использоваться термостойкий плиточный клей, который можно нанести в один прием. Материал (например, К-77 от производителя Парад) сохнет сутки, выдерживает экстремальные температуры 800˚С (троекратный запас).

Подробно о том, как заделывать щели говорится в статье «Щели в деревянном полу».

Виды жаростойких шпаклевок

Почти у каждого производителя в ассортименте имеется жаростойкий продукт, предназначенный для ремонта, декорирования каминов, печей. Наиболее популярны следующие составы:

• Lugato – термостойкость 1, 3 тысячи градусов, морозостойкость F 75, быстротвердеющий, набирает прочность через сутки, жизнеспособность раствора составляет ½ часа. Растапливать печь можно на следующий день, первый запуск должен быть медленным.
• Sea lines – имеет стекловолоконный наполнитель, может использоваться для заделки щелей самостоятельно, без базальтовой ваты. Продукт выдерживает тысячу градусов, сохнет всего шесть часов
• Brozex – материал Огнеупор имеет глиняную основу, после разведения имеет высокую пластичность, при отвердевании сохраняет форму (безусадочный), первый нагрев возможен через трое суток.

Выбрать можно любой состав. На каждой упаковке присутствуют рекомендации по нанесению, высыханию, эксплуатации.

Рекомендации к обустройству бани

После приобретения бани следует проверить теплоизоляцию, конструкцию «пирога» стен. Это необходимо для нормальной эксплуатации здания – при больших теплопотерях, отсутствии утеплителя в стенах баня будет экономически неэффективна. При долгом прогреве (выходе в режим) будет наблюдаться перерасход топлива, небольшое время пользования.

Дополнительно про обустройство бани рассказано в видео:

При тонких кирпичных стенах (полкирпича, кирпич без наполнения теплоизолятором) конструкция будет в зимний период представлять собой ледяную монолитную глыбу, которую очень трудно прогреть при периодическом режиме эксплуатации. Даже летом будет наблюдаться перерасход дров. Поэтому типовая конструкция этих построек должна иметь следующий вид:

• Наружный силовой каркас – несущая кирпичная стена
• Внутренний короб – из дерева с внутренним слоем базальтовой ваты либо экструдированного пенополистирола
• Облицовка – традиционно используется декинг, вагонка, палубная доска, панели, блок-хаус.

Деревянный каркас из бруса крепится к несущей стене кронштейнами для обеспечения воздушного зазора 15 см. причем, вентиляция межстенового, чердачного пространства должны соединяться. Утеплитель в решетках каркаса укрывается с обеих сторон:

• Изнутри помещения фольгированными рулонными материалами (например, Пеноизол)
• Снаружи между кирпичом и минватой гидроизоляционной мембраной.

Точно такой же пирог необходим на потолке парилки, моечной комнаты. Место прохождения трубы изолируется базальтовой ватой, на чердаке изготавливается специальная конструкция в виде короба, заполненного минватой, керамзитом, песком.

Обкладываем стены

Любой, кто делает облицовку, рано или поздно задается вопросом – как выполняется вентиляция деревянного дома в подобном кирпичном коробе? Прикрытая стена из бруса вентилируется следующим образом:

1. Следует сделать зазор между стеной дома и кирпичной кладкой. Это поможет не только вентилировать дом, но и будет служить воздушной прослойкой для дополнительной защиты от холода и звука. Не рекомендуется делать промежуток между стенами меньше 50 мм с учетом имеющихся утепляющих панелей. Из-за более узкого зазора может нарушиться отведение влажного воздуха из дома и плит утеплителя. В итоге, пар конденсируется, на стенах дома и короба образуется плесень и грибок. Поэтому важно отмерить и просчитать расстояния.
2. Снизу в кладке кирпича следует проделать вентиляционные каналы. Одним из вариантов является неполное заполнение бетонным раствором вертикальных щелей между кирпичами. Однако важно не делать щели слишком часто, следует придерживаться расстояния 2-3 метра между ними.
3. В месте соприкосновения с крышей также разумно сделать подобные отверстия. Это гарантирует циркуляцию воздуха, то есть создаст его круговорот в зазоре между кирпичом и деревом. Также водяные пары смогут выходить в воздух через верх.
4. Если проделанные щели или отверстия стали слишком большими, можно закрыть отверстия специальными декоративными решетками, что защитит от мелких зверей, например, мышей или крыс. Для защиты от насекомых также можно использовать специальную сетчатую накладку на решетку.

Основной этап работы: последовательность и важные правила

Чтобы конопатить дом правильно, нужно обязательно соблюсти определенную последовательность. Кроме того не стоит забывать и о правилах выполнения работ, без которых достичь нужного результата вряд ли получится.

В начале конопатят венцы, расположенные снизу. Работа должна осуществляться по периметру всего сооружения как снаружи так и изнутри. Приступать к последующим венцам нужно только тогда, когда работа на нижних полностью закончена. Последовательность определяется необходимостью недопущения перекоса всего здания из-за укладки утеплителя. Такой перекос может достигать 10 сантиметров после окончания работ.

Намного удобнее конопатить дом ленточными материалами. Это проще и сильно экономит временные затраты.

Конопатка волокнистыми материалами

• Любой волокнистый утеплитель (мох, паклю) располагают волокнами вперед, удерживают его и с помощью небольшой лопатки, прилагая усилие, вдавливают внутрь трещины;
• Остатки материала сворачиваются и проталкиваются с оставлением их кончиков снаружи;

• В оставшиеся кончики вплетается следующая прядь волокна, и все действия повторяются заново уже с другой партией волокнистого утеплителя.

Конопатка рулонными средствами

• Лента (рулон) раскатывается у стены сруба по его длине (или ширине) без натяжки. Пока лента лежит на земле, ее обрезать не нужно;
• Начиная с угла стены дома край ленты подносят к шву между бревнами поперек волокнами;
• Край ленты своей серединой заталкивается в межбревенную щель и так продолжается по всей длине сооружения, при этом края ленты должны оставаться свисающими на 5-6 сантиметров;
• По окончании работы оставленные края ленты материала сворачиваются и также максимально плотно вдавливаются в свободное пространство.

Конопатка углов

Углы дома конопатят так же, как и стены:

• Если щели широкие, нужно скатывать волокно в шнур, а его концы в клубок;
• Из уже сплетенного шнура образуются петли которые плотно проталкиваются между бревнами сруба;

• После основного этапа конопачения может понадобиться еще один — финальный, который заключается в остаточном заполнении стыков.

Кирпич.

– Кирпич позиционируется как прочный, пожаростойкий строительный материал. Хотя, по поводу прочности и долговечности сооружений из кирпича у многих сложилось обманчивое представление. И, вот почему. Стены из кирпича очень хорошо впитывают влагу, особенно осенью, а зимой промерзают, что приводит к быстрому разрыхлению и, как следствие, к последующему разрушению: лет через 30 им потребуется полная или частичная реставрация (прошу отметить, что эта проблема касается домов при сезонной эксплуатации ! Т.е. летом живете — осенью нет, или наоборот) . В общем, дома из кирпича предназначены для круглогодичного проживания. Что касается теплоизоляционных свойств, то такой дом нужно периодически хорошенько протапливать, а для поддержания комфортной для проживания человека температуры необходимо,чтобы толщина стен была около 80 см. И это только кирпичная кладка, а плюс к этому прибавьте еще сантиметров 30-40 для необходимой, в случае с кирпичом, внутренней отделки и, конечно же, утеплительного слоя. Громоздкое сооружение получается, не правда ли?! Конечно, если вы собираетесь строить замок, то стены таких объемов — это то,что надо. Ну а касаемо обычных среднестатистических домов и коттеджей, то такая толщина стен неприемлема, т.к. отнимает примерно 1/6 от проектной жилой площади дома.(Для информации — деревянные стены обладают теми же самыми теплоизоляционными свойствами при толщине всего в 15 см. И не требуют обязательной внутренней отделки).

Вывод

Качественный теплый дом, который прослужит много лет, можно построить далеко не из каждого строительного материала. С нашей точки зрения, не логично возводить фундамент или стены дома для постоянного проживания из сомнительных материалов. Ведь в итоговой стоимости дома экономия будет не существенна, зато в процессе эксплуатации не качественные материалы могут принести множество проблем и лишних трат.

Если у Вас остались вопросы по выбору материалов, Вы можете задать их техническим специалистам строительной компании «СибПоселки» в комментариях.