Использование рубероида для гидроизоляции фундамента

Использование рубероида для гидроизоляции фундамента

Рубероид – материал, который чаще всего используют для гидроизоляционных работ. Он представляет собой кровельный картон, пропитанный нефтяным мягким битумом и покрытый сверху тугоплавким битумом.

Чтобы повысить прочностные характеристики материала, на него наносят тальк или специальную присыпку. Благодаря такому составу, рубероид обладает хорошей эластичностью и устойчивостью к перепадам температуры. Поэтому его широко применяют для гидроизоляции цоколя, стен, кровли, пола и фундамента зданий.

С чего начать процесс?

Условия, необходимые для строительства дома и успешного его завершения:

1. Наличие земельного участка с надежным видом грунта, на котором можно заложить фундамент и соорудить конструкцию.
2. Разработанный типичный или созданный под индивидуальный заказ проект сооружения. Там же указываются вид материала, его количество, кладочный план.

• кирпич, бетонные плиты для перекрытий,
• гидроизоляция (рубероид), теплоизоляция,
• арматура,
• лопаты,
• молоток, гвозди,
• деревянные доски,
• бетономешалка, строительный миксер,
• уровень, отвес, армированная сетка, нить,
• кельма, молоток для колки материала,
• балки для перекрытий,
• вода, песок, гравий, щебень, камень, бетон, известь,
• кровельный материал.

Необходимость в других инструментах и материалах возникнет в процессе работ различного характера.

Фундамент и его особенности

Схема ленточного кирпичного фундамента.

По сравнению с сооружениями из дерева, бетонных блоков (газосиликатных, иных пеноблоков) дом из камня, кирпича, бетона это очень тяжелое сооружение. Поэтому необходимо тщательно подойти к первому этапу строительства, т. е. к закладке фундамента, на котором и будет стоять вся конструкция.

Простой монолитный ленточный фундамент используют для домов без подвальных помещений. Такой фундамент подойдет для домов, в которых есть полуподвальные помещения, цокольный этаж. Для него роют траншею под фундамент поглубже, туда заливают бетон, пространство внутри цокольного этажа потом выкапывается вручную. Это продолжение фундамента. Если он невысокий, то дом будет приземистым, если высокий, сооружение будет выглядеть высоким. Для него используются железняк, камень, бут, бетон. Углубленный фундамент ленточного типа используют для построек с подвалом. Монолитный фундамент надежен для грунтов, которые могут проседать. В этом случае его монолитная конструкция способна исключить растрескивание стен.

Есть также сборные ленточные фундаменты, они более подвержены деформациям, но их проще устанавливать. Они сооружаются на однородных грунтах ниже зоны промерзания.

Фундаментные блоки стенные (ФБС) используются для более масштабного строительства. Для сооружения такого фундамента используют тяжелую технику. С ее помощью роют котлован. Сначала делают разметку, по разметке заливают монолитную подушку, на которую с помощью автокрана укладывают блоки. Это получится сделать своими руками при наличии необходимых знаний и навыков. Поэтому в большинстве случаев для самостоятельного сооружения дома подходят первые варианты фундамента.

Схема плитного фундамента.

Не рекомендуют габаритную постройку сооружать на столбовом фундаменте: он предназначен для более легких зданий. Его можно использовать и для кирпичных домов, но во избежание трагичных последствий это нужно поручить профессионалам.

Для сооружения ленточного фундамента необходимо сделать опалубку: это конструкция из досок, которая держит незастывший бетон до его полного застывания. Роют траншею под заливку фундамента, а для выступающей бетонной части фундамента и предназначена опалубка. Если грунт рыхлый и есть опасность осыпания стенок траншеи, то ее опирают на твердую подкладку. Заливают бетон из миксера или бетономешалки по желобу.

Есть и плитная основа. Для нее делается котлован, равный площади с первым этажом здания. Насыпают слои песка, гравия. Затем все бетонируется. Когда высохло, армируется и снова бетонируется, выходит сплошное покрытие, оно выступает фундаментом-основой.

Смесь из бетона сохнет неделю, а для произведения кладки нужно подождать минимум месяц. Этапы сооружения наиболее распространенной конструкции фундамента, т. е. монолитно-ленточного:

• копание траншей,
• опалубка,
• заливка бетоном.

Дальнейшие действия

Варианты укладки кирпича.

Далее начинают укладывать кирпич. Процесс начинается не с первого ряда, а с изоляции основания стен от влаги. На основу кладется рубероид. Он изолирует кирпич от попадания влаги, материал не будет впитывать ее, а потом, во время промерзания, не растрескается. Кладку кирпичом наружных стен начинает с углов, тычком укладывается первый ряд, то есть поперек основы, фундамента. При значительной толщине стен кладется второй ряд по внутренней стороне, вдоль фундамента.

Начальный ряд самый важный, поэтому его необходимо класть тщательнее. Горизонтальность и вертикальность его очень важны. Для проверки не подойдет обычный прибор для измерения ровности. Пользуются нитью, натянутой между двумя точками, и проверяют отвесом. Относительно нее и фиксируются начальный и следующие ряды. Это делается так: в одном углу укладывается кирпич, затем в ином (пока не на раствор), нить натягивают между точками по краю сверху. К ней по касанию и укладываются ряды. Все стены так сооружаются. Дополнительно к нити для проверки вертикальности добавляют отвес.

Очень важна такая процедура, как перевязка.

Система перевязки кирпичной кладки.

Она состоит в том, чтобы материалу создать опору из двух или трех предыдущих кирпичей. Укладываемый кирпич подвигается наполовину, а каждый ряд ложится зеркально. Она выполняется для швов по вертикали, поперек и по горизонтали. Именно она делает конструкцию монолитной.

Перевязок есть несколько:

• одно- и многорядные,
• трехрядные.

Однорядная, или цепная, кладется так, чтобы шли по очереди тычковые и ложковые ряды. Так возводятся стены без слоя кирпича для облицовки, то есть обычные стены.

Самая распространенная цепная, швы перевязываются в каждом ряду.

Многорядная делается так: ложковые, ложащиеся один над другим, чередуются с тычковым. Для обычного материала в 65 мм чаще: 1 тычковый и 6 ложковых, при 88 мм 1 тычковый и 5 ложковых.

Сплошная кладка используется для повышенной прочности, она весьма тяжелая, на нее тратится больше материала. При ней основа должна быть очень добротной, иметь высокую несущую прочность. Она не используется для маленьких домиков, баньки.

Рекомендуемая толщина кирпичных стен сплошной кладки для жилых домов.

Им достаточно пустотелого материала и легкой укладки. Вот ее обычная конструкция: две стенки параллельные, они соединяются через некоторое расстояние арматурными диафрагмами, скрепленными раствором. Она может состоять из стены с чередующимися пустотами (колодцами) внутри (это колодцевая кладка). Они могут заполняться теплоизоляцией. Эти способы имеют намного больше теплосохраняющих свойств и не так давят на фундамент.

Укладка с армировкой делается так: сетка для армирования идет между швами и ложится, чередуя 3-5 рядов.

Лицевая кладка 2 параллельные стены (одна находится внутри, другая облицовочная). Последнюю делают из декоративного материала, первую из обычного. Тут необходима перевязка многорядного устройства. Лицевая перевязывается с внутренней, при этом тычковый ряд идет через 5 ложковых.

Основные этапы работ

При строительстве дома соблюдайте последовательность действий:

1. Углы.

Схема кирпичного выкладывания угла.

При качественном сооружении необходимо ровно выложить углы.

Это основа сооружения. Погрешности, допущенные в их укладывании, нарушают стенную геометрию, прочность, деформируют конструкцию. Сначала в углах по отвесу фиксируются порядовки. Образование углов опережает стенную кладку на 3-4 ряда.

Не должно совпадать ни одного шва в вертикальном положении в углах. Нужно помнить, именно из-за этого работа начинается всегда с них, их постоянно нужно контролировать (отвесом, уровнем).

1. Стенные проемы.

Есть несколько очень важных нюансов, поскольку проемы нарушают их цельность. Они обязательны к исполнению. Строя стену, надо образовать «четверть». Это посадочное место, короб конструкции, окон или дверей. Оно состоит в том, что ряд внутри подвигается на ¼ кирпича. Так образуется своеобразное заглубление внутри, в него и вставляется короб.

Перекрытие-балка должно быть установлено в проеме сверху. Это осуществляет дополнительную опору для укладываемого над окном материала. При этом необходимо соблюдать уровень. В большинстве случаев для этого применяют уголок из металла 100х100 мм или балку из бетона.

Для проемов особенно важно соблюдать все симметричную геометрию и ровность.

Схема устройства армопояса из несъемной опалубки.

Иногда для укрепления всей конструкции используют его. Он опоясывает периметр постройки, скрепляет ее, так образуется единая конструкция. Устанавливают на периметре опалубку (ее высота 20-30 см), туда закладывают каркас из арматуры и заливают его бетоном. Сложность в том, что достаточно тяжело доставлять на высоту бетонную смесь и строить там опалубку.

1. Внутренние стенки.

Строительство кирпичного дома станет законченным, когда завершат внутренние стены, межкомнатные простенки. Технология их возведения почти такая, как и для наружных. Отличие в толщине и материале. В несущих используют материал полнотелый, прочный и такой, как силикатный. Для внутренних красный, пустотелый, предназначенный для забутовки. Последний сложный в использовании, так как имеет неровную форму, разный размер, его лучше заменить пустотелым или пеноблоками. Для несущих стен кладка должна быть минимум в 2 кирпича.

• по способу кладки (несущие, ненесущие),
• по расположению (внутренние, наружные).

Таблица составов растворов для кладки кирпича.

Кирпич держит раствор, он бывает различных составов:

1. Трехкомпонентный (вода, песок, цемент). Соотношение двух последних от 1:3 до 1:6.
2. Цементно-известковый. Кроме вышеуказанных компонентов, добавляется известь.
3. Наиболее качественный (с добавлением пластификатора) не растрескивается.

Перед строительством кирпичного дома определяются с толщиной стены. Надо учесть:

1. Расположение дома и климат. Стены выполняют не только несущую роль, но и теплоизоляционную.
2. Нагрузки. Чем выше, больше дом, тем стены и фундамент должны быть толще и прочнее.

Кирпич складывают штабелями вокруг будущей постройки, так будет удобнее его брать. Перед применением (за несколько часов) его смачивают, чтобы он не втягивал влагу из раствора. Определяют углы стен и их направление. В этом поможет рулетка со шнуром. Помните: надо начинать с углов. Используют чаще всего однорядную или многорядную перевязку. Можно класть в 2 ряда и между ними поместить теплоизоляцию. Прием разгона применяют для равномерного растекания раствора: кирпич укладывается на раствор и плавно подвигается к соседнему. Для плотного прилегания по нему постукивают, а излишек раствора убирают краем кельмы.

Схема утепления кирпичной стены.

Вот несколько советов для качественного сооружения стен кирпичного дома:

1. Рекомендуют в первых рядах класть красный, а не силикатный кирпич. Последний вбирает влагу. По этой причине первый рекомендуют также и для влажных помещений, дымоходов.
2. Стенное армирование не помешает.
3. Полностью швы раствором не забивают, так будет лучше держаться отделочная штукатурка или облицовка.
4. Периметр кладки контролируют уровнем и отвесом постоянно.
5. Теплоизоляционную прокладку держат сухой, в перерывах ее накрывают.

Постройка кирпичного дома своими руками

Завершение работ включает в себя следующие этапы:

Они отделяют этажи кирпичного дома и отмежевывают их от чердачных комнат.

Важные условия для их качества:

• прочность (они несут собственную тяжесть и мебель, оборудование, людей),
• жесткость,
• теплозащита (если есть разделение ими помещений с разницей в температуре в 10° С).

• балочными и безбалочными,
• монолитные, сборные, сборно-монолитные (по технологии укладки),
• междуэтажные, чердачные, надподвальные (по положению).

Главная функция чердачных и надподвальных перекрытий теплозащита, задача межэтажных звукоизоляция. Над ванными гидроизоляция.

В одноэтажных домах часто используются крыши скатные с уклоном. Она состоит из несущей и ограждающей частей. В плане экономии самые лучшие односкатные конструкции с уклоном не больше 5%.

Помните, что наилучшими вариантами будут вальмовые, двускатные, мансардные, шатровые крыши. Удачи!

Правила зимнего хранения бруса

Лес для сруба рекомендуется приобретать в холодный сезон, когда он содержит меньше влаги и более плотен, чем летом. Чтобы брус максимально сберег свои размерные характеристики, хранить зимой его можно в течение нескольких месяцев при определенных условиях.

Сухое ровное, хорошо продуваемое место

Оборудуют специальные площадки с приподнятым над землей основанием – для обеспечения естественной вентиляции.

Защита от дождя и сырости, опоры

Грунт выстилают рубероидом или полиэтиленом, под каждый 6-метровый брус устанавливают по 3 деревянные опоры высотой 40 см не далее 2 метров друг от друга. Подставки должны находиться в одной плоскости, иначе материал поведет на величину погрешности. Над площадкой обустраивают временную легкую крышу, обшитую металлическим листом или шифером.

Укладка бруса

Формируют штабеля шириной 2-2,5 метра. В горизонтальных рядах укладывают брус, одинаковый по высоте, с интервалами, зависящими от ширины пиломатериала. Если она меньше 150 мм, промежутки равны 75-100 мм, а если больше – их доводят до 125-175 мм.

Чтобы не было деформаций, между горизонтальными рядами бруса обязательно помещают сухие дощечки толщиной 25 мм. Их должно быть не менее трех на 6 м стандартной длины пиломатериала. Промежуточные прокладки должны находиться на одной линии по вертикали. Специалисты советуют придавить брус грузом или стянуть его шпильками в нескольких точках.

Деревянные перекрытия­ и шумоизоляция потол­ка

Принять эффективные меры по звукоизоляции можно лишь в частном доме. В квартире придется ограничиться средствами, подавляющими воздушные волны. Дело заключается в том, что в частном строительстве устраняется главная причина передачи ударного звука – соприкосновение балки со стеной.

• Дерево хорошо резонирует и передает звук стене. Кирпич или бетон проводят шум куда лучше, так что ни о какой тишине речь уже не идет. Предупредить эту ситуацию можно, изолировав брус. Для этого поступают так: в месте опирания на стену укладывают слой рубероида, а поверх – тонкую прокладку из того же дерева. Конец бруса тоже обматывают рубероидом и укладывают на планку так, чтобы между брусом и стеной оставался зазор.

Такой своеобразный «пирог» изолирует брус. Вместо рубероида можно использовать гидрозол – результат будет такой же. На фото – балка, изолированная рубероидом.

• Другой способ – укладка лагов на межэтажное деревянное перекрытие. Лаги нарезают с длиной, меньшей на 15–25 мм, чтобы при укладке они не достигали стены. Крепят лаги поверх бруса в перпендикулярном направлении, а сверху настилают пол.

Усилить эффект можно, разместив на верхней стороне бруса войлочную прокладку, пропитанную антисептиком.

Поглощение акустических волн

Качественная шумоизоляция деревянного перекрытия между этажами невозможна без блокировки акустических волн. А с этой задачей справляются материалы рыхлые, волокнистые – звукопоглотители. Дело в том, что пористая структура включается множество мелких неодинаковых полостей с воздухом. Проходя сквозь такой материал, волна как бы теряет направление и не распространяется.

Характерным признаком звукопоглотителя является плотность – не более чем 50 кг/куб м.

• Традиционным решением для межэтажного деревянного перекрытия является минеральная и базальтовая вата. Служит она и утеплителем и неплохим звукопоглотителем, так как имеет пористую рыхлую структуру.
• Отлично показывают себя рулонные настилы, вполне пригодные и для пола: при тонкости листа – 2–4 мм, они эффективно поглощают акустические волны.
• При звукоизоляции перекрытия можно воспользоваться сыпучим материалом – песком, перлитовым песком, керамзитом.

На видео демонстрируются работы по шумоизоляции в доме.

Оклеечная гидроизоляция

Долгое время единственным рулонным материалом был недорогой, но очень хрупкий рубероид, который приклеивается к стене при помощи предварительно нанесенного на нее горячего битума. Сегодня промышленность предлагает более современные средства типа Акваизола. Этот материал наносят на прогрунтованную стену. В данном случае наносить горячий битумный раствор на поверхность не нужно, зато требуется и стену, и материал разогревать газовой горелкой.

Гидроизоляция кирпича рулонными материалами имеет два недостатка:

1. Проведение работ в одиночку практически невозможно.

2. Стыки между соседними листами гидроизоляции являются слабым местом и требуют дополнительной обработки. Обычно их на два раза промазывают холодной мастикой или горячим битумом.

Именно рулонные материалы используются при отсечной гидроизоляции кирпича. Их в 1–2 слоя подкладывают под первый ряд кирпичной кладки и делают большой нахлест на стену. Стыки тщательно заделывают, чтобы не оставить влаге ни единого шанса.

Оклейка стен декоративным камнем или плиткой обычно производится при гидроизоляции цоколя. В данном случае материалы выполняют не только защитную, но и декоративную функцию. Перед их приклеиванием стены очищаются от грязи и масляных пятен, грунтуются и покрываются гидрофобным цементным раствором. После высыхания стыки между плитками промазываются этим же раствором.

На фундамент кладем гидроизоляцию, потом раствор и прямо на него кладем блок? ? Поделитесь опытом, неужели…

ну давайте поразмышляем… гидроизоляция собственно нужна для того чтобы грунтовая вода не проникала внутрь и не поднималась капилярно по стене вверх ( если это происходит то зимой, замерзая . эта вода постепенно разрушит стену …несколько лет и стена превратится в песок…. ) что намного опаснее и вреднее чем то что соединение стены и фундамента на отрыв ослабеет (и это действительно так…) хотя конечно дом никто за крышу вверх нетянет… да и за стены также- наоборот сила земного притяжения давит стенами и прочими наземными конструкциями на фундамент собственно наибольшая потому особо опасатся нечего= дом вверх не полетит… ну а продольные усилия на стены и дом в целом = если дом стоит вертикально = появляются лишь в момент землетрясений и то они собственно большепеременные по вертикали в разные моменты и в разных местах площади дома -из-за чего собственно в землетрясения дома и разрушаются…. а тянуть дом трактором, паровозом или еще чем вряд ли кто будет …так что этим можно пренебречь…. главное чтобы поверхность фундамента была горизонтальна и дом был бы вертикален…. ( не берем во внимание такие феномены как пизанская башня…. и то она не упадет пока центр тяжести на выйдет за площадь опоры (фундамента… ) так что не бойтесь того что стены не совсам крепко “приклеятся к фундаменту…. текое закрепление важно лишь для зданий с точечными фундаментами и каркасной конструкцией стен (колонны и система ригелей…. но в таких системах делается гидроизоляция всего фундамента в целом- всей подземной части ( выполняется она по несколько другой технологии -а не просто прослойкой рубероида…. ) до уровня 0= чистого пола.. . Вот и все….

Зачем вам приклеивать блок к фундаменту? Дом стоит ровно по горизонтали и вертикали или с уклоном в 30 градусов. Куда ему скользить? Всемирный закон земного притяжения, который пока ещё никто не отменил, будет действовать на неприклеенный блок так же как он действовал бы на приклеенный: тянуть его к центру земного шара.))) ) Не желаете рубероид- купите специальную смесь для гидроизоляции, потратитесь раз, зато блок “приклеится”)))) Мы даже делали “прослойку” из цемента с жидким стеклом: дешево и сердито! Рубероид, хоть и дедовский способ, но верный!)) ) Удачи вам. ))

Момент “неприклеивания” Вам уже пояснили. Теперь по самой работе: на верх фундамента наносят горячий кровельный битум (с высокой температурой плавления) , к нему приклеивают, разогревая паяльной лампой, гидростеклоизол в 1 или даже 2 слоя. Первый ряд блоков кладется на выравнивающий слой раствора строго по уровню. А в дальнейшем блоки укладывают на специальный клей для газобетона. Вот, если Ваш дом предполагается строить с каркасом из железобетонных колонн, а ГБ использовать в качестве заполнителя, тогда делаются выпуски арматуры из фундамента, которые в колоннах сваривают в единый арматурный каркас. А каркасы колонн будут сварены в единую монолитную конструкцию с монолитными поясами. Но такая схема хороша только в высотном домостроении, а в частных 1-2этажных домах – это лишняя трата денег, сил и времени)))

Как защитить стены и фундамент дома от влаги ?

Продолжаем пополнять копилку знаний, перед тем как строить дом.

Давайте сегодня поговорим о защите стен и фундамента от влаги с применением гидроизоляции. Вы знаете, как защитить стены и фундамент дома от влаги? Нет? Тогда давайте разбираться. Красивые, добротные и на первый взгляд, хорошо защищенные дома могут подвергнуться стремительному и беспощадному разрушению. Кто главный враг дерева, кирпича и бетона? Влага – основная причина, приводящая к нарушению структуры строительных материалов, возникновению трещин, грибка и плесени, а иногда влага приводит к полному разрушению фундамента дома. Чтобы этого не допустить, необходимо знать, как от этой напасти защищаться!

Почти во всех грунтах на некоторой глубине от поверхности земли встречается влага, как результат атмосферных осадков или близости грунтовых вод. Когда вода встречает водонепроницаемый слой, то она иногда накапливается в значительном количестве и может располагаться даже выше линии промерзания грунта, что уже само по себе опасное явление. В этом случае, грунтовая вода будет попадать в кладку фундамента и материал стен, замерзая, разрушать их. Понижение грунтовых вод достигается путем прокладки системы дренажных труб вокруг здания, для отвода воды в канализацию или специально устроенные колодцы. Если у вас в доме есть подвал, то такая дренажная система поможет вам избежать затопления подвала.

Стены здания должны быть качественно изолированы от попадания воды и влаги.

Кирпичная и каменная кладка впитывает сырость и благодаря капиллярам в растворе и материале, она может подняться на высоту нескольких метров (иногда до третьего этажа). Сырые стены становятся более

Схема гидроизоляции фундамента дома

теплопроводными и непроницаемыми для воздуха, а их структура постепенно разрушается. В доме становится холодно и сыро. Изоляционный слой стен должен удовлетворять требованиям: прочности, водонепроницаемости, сопротивления сжатию, неизменяемости эластичности и тягучести. Кроме того перемена температуры не должна оказывать влияния на качество материалов изоляционного слоя.

По типу нанесения защитного слоя, изоляция бывает горизонтальной и вертикальной. Для горизонтальной изоляции стен от грунтовых вод и влаги, защитный слой укладывается по всей поверхности фундамента несколько выше уровня земли. Чтобы сырость из цокольной кладки не поднималась на стены, нередко делают второй изолирующий слой непосредственно над цоколем. Для изоляции преимущественно применяют толь, рубероид, различные битумные и полимерные мастики. Вертикальная изоляция оберегает поверхность наружных стен здания от бокового намокания вследствие дождя или мокрого снега. Данный вид изоляции производится нанесением цементных растворов (оштукатуривание), полимерных, битумных мастик и эмульсий. Одной из технологий внешней защиты стен является их облицовка различными материалами (деревянная и пластиковая вагонка, керамическая и гранитная плитка и т.п.). Самым современным направлением в фасадных работах (сайдинге) считается технология навесных вентилируемых фасадов.

Фундамент сооружения так же должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Гидроизоляция основания здания (фундамента), по способу нанесения, может быть обмазочной, оклеечной, проникающей и экранной.

Виды гидроизоляции

• Обмазочная гидроизоляция базируется на применении битумных, полимерных и резиновых компонентов.
• Оклеечная технология – это использование пленочных и рулонных материалов для оклейки боковых поверхностей фундамента.
• Проникающая гидроизоляция фундамента основана на применении специальных составов (цементных смесей), которые при взаимодействии с бетоном образуют защитные пленки и закрывают поры и трещины.
• Экранную гидроизоляцию выполняют в виде специальных глиняных, кирпичных и текстильных панелей (стенок), служащих своеобразным щитом от грунтовых вод. Выбор конкретного способа изоляции фундамента зависит от гидрогеологических особенностей местности, вида грунта и конструктивных особенностей сооружения (тип здания, наличие подвала и т.п.).

Правильно выполненная гидроизоляция, в комплексе с внешними отделочными работами, станет надежным заслоном на пути проникновения сырости и влаги в элементы конструкции здания. Главное не боятся, и при строительстве своего дома соблюдать все требования по гидроизоляции и всё у вас будет хорошо. Ну вот теперь мы знаем как защитить фундамент и стены дома от влаги. Скоро мы приступим к строительству фундамента дома, а для начала нам надо его разметить в натуре.

Так что следующая статья будет как раз о том как разметить фундамент дома и что нам для этого потребуется. Подписывайтесь на новые статьи и получайте их себе на почту, чтобы быть в курсе.