Snabzhenec-ufa.ru

Строительные материалы
16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклёвка по дереву

Шпаклёвка по дереву

Необработанные деревянные поверхности со временем рассыхаются. Старые деревянные стены при усадке дома дают трещины, в которых скапливается грязь, вода, размножается грибок. Наконец, щелеватая древесина выглядит неопрятно и неэстетично. Это еще не полный перечень объяснений, для чего нужна шпаклёвка по дереву.

  1. Назначение и применение
  2. Классификация шпаклёвок
  3. Цветовая гамма
  4. Производители и особенности выбора
  5. Как изготовить своими руками
  6. Как шпаклевать
  7. Заключение

Преимущества и недостатки

При поддержке подобного состава вы приобретете на нужной поверхности довольно гибкий шпаклевочный слой, сохнущий однородно. Таким образом, материал имеет наименьший объем и линейные размеры отливки в процессе их формирования, а также охлаждения от температуры литья до температуры окружающей среды.

В связи с этими особенностями трещины и пузырьки не появятся, а шпаклевка не осыплется.

Ключевые достоинства:

  • комфортность в использовании, пластичность благодаря латексу;
  • очень легко применять, наиболее тонкими пластами;
  • отлично скрепляется;
  • отсутствие усадки, благодаря чему не появляются трещины;
  • после полного высыхания не трескаются.

Отлично подойдет начинающим работникам, так как материалы готовы к потреблению и практичны в использовании.

Имеет два незначительных недостатка, которые можно с легкостью преодолеть:

  • цена. Согласно сопоставлению с иными типами цена латексной шпаклевки достаточно большая. Но данные расходы вы возместите итогом проделанных ремонтных работ и быстротой деятельности;
  • невысокие температуры – достаточно слабая реакция на перепады температуры. Если в период деятельность вы приметите во внимание, что продукт не соответствует перечисленным требованиям, возможно, смесь застыла;
  • покупайте ее предпочтительнее в магазинах с гарантией возврата товара или обмена на свежий продукт.

Обратите внимание, что товар полностью прикрыт крышкой и на нем нет следов обсохших частиц. Потому что после выполненных манипуляций при работе появляются царапины, которые вновь требуется зашпаклевывать.

Шпаклёвка для дерева! Какая.

#1 OFFLINE Perry Mason

    • Откуда: У-Удэ, Сайбириа
  • житель Блюза
  • 73 сообщений
  • Регистрация: 03.07.2006
    • Наверх

    #2 OFFLINE bUKA

    • Откуда: Санкт-Петербург
  • житель Блюза
  • 3 836 сообщений
  • Регистрация: 13.07.2005
    • Наверх

    #3 OFFLINE Soft

    • Откуда: Москва. САО
  • житель Блюза
  • 21 сообщений
  • Регистрация: 20.12.2005
    • Наверх

    #4 OFFLINE Perry Mason

    • Откуда: У-Удэ, Сайбириа
  • житель Блюза
  • 73 сообщений
  • Регистрация: 03.07.2006
    • Наверх
    Читайте так же:
    Приспособление для ошкуривания стен после шпаклевки

    #5 OFFLINE Diesel777

  • житель Блюза
  • 21 сообщений
  • Регистрация: 15.06.2006
  • Я на даче пол шпаклевал дедовским способом. После шлифовки пола шлиф машиной у меня получилось полведра деревянной пыли, вот эту самую пыль я смешал с лаком НЦ, размешал до состояния сметаны и аккуратненько замазал щели. После высыхания, шпаклевка стала иметь тот же цвет что и доски пола, ничего не потрескалось, даже где толстым слоем клал.

    • Наверх

    #6 OFFLINE Soft

    • Откуда: Москва. САО
  • житель Блюза
  • 21 сообщений
  • Регистрация: 20.12.2005
  • Лучше с эпоксидкой замешивать

    • Наверх

    #7 OFFLINE bUKA

    • Откуда: Санкт-Петербург
  • житель Блюза
  • 3 836 сообщений
  • Регистрация: 13.07.2005
  • Лак НЦ сохнет несколько часов, и готов к обработке, а эпоксидка помоему сутки сохнет.

    • Наверх

    #8 OFFLINE Nitro

    Искатель оправданых решений

    • Откуда: Ростов-на-Дону
  • житель Блюза
  • 5 497 сообщений
  • Регистрация: 13.07.2005
  • Шпаклюю (или шпатлюю — фиг знает как пишется) саб. Шпакля обыкновенная по дереву. Вчера начал обрабатывать шлиф-машинкой — потрескалась и посыпалась, хотя на банке пишут, что нехрупкая. Подскажите, какую применять. Чтоб и на дереве и на эпоксидке лежала.

    • Наверх

    #9 OFFLINE Soft

    • Откуда: Москва. САО
  • житель Блюза
  • 21 сообщений
  • Регистрация: 20.12.2005
  • Время полимеризации эпоксидки зависит от количества отвердителя и температуры. При желании можно «затвердить» литровую банку эпоксидки (во всем объеме) в течение часа К тому же в отличие от лака эпоксидка, впрочем как и шпаклевки на эпоксидной основе, практически не дает усадки.

    • Наверх

    #10 OFFLINE MaxCreator

    • Откуда: г. Подольск, МО
  • житель Блюза
  • 479 сообщений
  • Регистрация: 18.03.2006
  • Время полимеризации эпоксидки зависит от количества отвердителя и температуры. При желании можно «затвердить» литровую банку эпоксидки (во всем объеме) в течение часа К тому же в отличие от лака эпоксидка, впрочем как и шпаклевки на эпоксидной основе, практически не дает усадки.

    • Наверх

    #11 OFFLINE pechkin

    • Откуда: Москва
  • житель Блюза
  • 67 сообщений
  • Регистрация: 26.12.2005
  • Шпаклюю (или шпатлюю — фиг знает как пишется) саб. Шпакля обыкновенная по дереву. Вчера начал обрабатывать шлиф-машинкой — потрескалась и посыпалась, хотя на банке пишут, что нехрупкая. Подскажите, какую применять. Чтоб и на дереве и на эпоксидке лежала.

    • Наверх
    Читайте так же:
    Полировка шпаклевки до блеска

    #12 OFFLINE Perry Mason

    • Откуда: У-Удэ, Сайбириа
  • житель Блюза
  • 73 сообщений
  • Регистрация: 03.07.2006
    • Наверх

    #13 OFFLINE FIL

    • Откуда: Москва
  • житель Блюза
  • 5 531 сообщений
  • Регистрация: 12.07.2005
  • Вчера на авторынке приобрёл шпаТлёвку фирмы Novol (цена вопроса — 150 р за кг) — со стекловолокном. Время высыхания с меньшим чем положено количеством отвердителя — минут 10-15. (с рекомендуемым количеством — практически мгновенно). Вылепил из нее то что нужно, а нужно было НЕ прямые углы. Сегодня утром, пока выгонял из гаража машину, осмотрел (и ощупал) сию лепнину, — по-моему то, что надо. Сегодня буду дружить с шлиф-машинкой. По результатам работы (если кому-либо интересно), выложу фоточку готового стелсика, — по-моему неплохо получается. Вот только один вопрос не могу пока ещё решить — ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА: либо антигравием и краской по пластику (но тогда придётся выводить поверхности идеально), либо винилом или кожзамом (а это придется делать впервые и боюсь напортачить). Машина — Кариб, саб — на виду, не хочется делать топорно.

    • Наверх

    #14 OFFLINE Perry Mason

    • Откуда: У-Удэ, Сайбириа
  • житель Блюза
  • 73 сообщений
  • Регистрация: 03.07.2006
  • Если будешь работать шлифмашинкой, да и вообще не забудь намордник от пыли и голышом не работай не смотря даже на то что нынче лето и жарко.
    Если под покраску с антигравием как с фактурой то всё равно нужно выводить, по уровню конечно не как под работу на глянец покраски, но качественно всё равно.

    • Наверх

    #15 OFFLINE Perry Mason

    • Откуда: У-Удэ, Сайбириа
  • житель Блюза
  • 73 сообщений
  • Регистрация: 03.07.2006
    • Наверх

    #16 OFFLINE pechkin

    • Откуда: Москва
  • житель Блюза
  • 67 сообщений
  • Регистрация: 26.12.2005
  • Я снова про ящик. При финишном шпаклевании (шпакля COLOMIX-автомобильная) видимо неверно замешал,- меньше отвердителя чем положено. Стоит уже сутки, не могу начать тереть, т.к. шпакля ещё мягкая(((((((. Вопрос: она вообще-то с малым (недостаточным) кол-вом отвердителя способна замёрзнуть или всё сдирать к такой-то матери. Обидно до слёз, столько работы — и всё к черту.

    Особенности оштукатуривания поверхностей, изготовленных из различных материалов

    Чаще всего стены изготавливаются из таких материалов, как кирпич, древесина, бетон. Каждый из указанных материалов в оштукатуривании имеет свои особенности. Кроме того, для выравнивания используются соответствующие составы (штукатурка по дереву, бетону и т. д.):

    Читайте так же:
    Пропорции раствора для шпаклевки

    1. Кирпичные стены:

    • слой раствора в толщину должен быть не менее 1 см;
    • нельзя оштукатурить стену, которая была возведена в недавнее время (в противном случае долговечность покрытия находится под сомнением);
    • при оштукатуривании стен рекомендуется использовать малярную сетку.

    Штукатурка кирпичной стены

    2. Деревянные стены. Штукатурка деревянных стен внутри требует предварительной тщательной подготовки поверхностей. С этой целью используют дранку. Для отделки используется специальная штукатурка под дерево.

    3. Бетонная стена:

    • каждый слой штукатурки необходимо втирать;
    • если стены относительно ровные, толщина основного слоя должна составлять 5 мм;
    • для работы используется штукатурка под бетон.

    В заключение необходимо отметить следующие важные моменты:

    • если основание поверхности пористое, то оно грунтуется в два слоя;
    • гипсовая штукатурка полностью заглаживается по истечении 4 часов;
    • если используются металлические маяки, то они снимаются после нанесения последнего слоя;
    • если в качестве отделки используется керамическая плитка, то достаточно нанести один слой штукатурки без заглаживания;
    • после оштукатуривания стен их можно окрашивать через две недели при использовании гипсовой смеси и через месяц — цеметно-известковой смеси.

    Дранка для штукатурки деревянных стен

    Таким образом, штукатурка дома — это достаточно трудоемкий процесс, требующий предельного внимания.

    Однако при соблюдении всех требований выполнить работы можно самостоятельно. И качество выполненных работ будет отличным. Для более подробного ознакомления с процессом штукатурки внутренних стен можно посмотреть фото и видео.

    Готовим «ингредиенты»

    Для приготовления шпаклёвки своими руками понадобится:

    1. — Водорастворимый лак АКВА ВД-АК 141 (прозрачный) или его аналог,
    2. — Мел строительный,
    3. — Клей ПВА (необязательно).

    Мел в составе смеси будет выполнять функции наполнителя – он основа шпаклёвки.

    Лак и клей свяжут наполнитель, поэтому состав будет прочным после высыхания и эластичным в работе. По своему прямому предназначению лак на водной основе используется для защитно-декоративной обработки дерева, стен и потолка.

    Такая смесь идеально подходит для шпаклевания дерева, но можно её наносить и на небольшие участки стен и потолка, если там есть неровности глубиной до 7-8 мм.

    Читайте так же:
    Производство шпаклевки как бизнес

    С помощью домашней шпаклёвки можно привести в порядок деревянный подоконник или раму окна. По силам ей исправить или неровности на стене, справится она с трещинами, выбоинами и средними по глубине сколами.

    Поверхность (не относится к дереву) перед выравниванием грунтуют грунтом глубокой пропитки.

    Способы заделки трещин в бревнах сруба

    Профилактические меры помогают сократить количество возникающих трещин. Полностью избавиться от их появления невозможно. Но скрыть их наличие, а также предупредить гнилостные процессы в их толще, — вполне реально. Для этого трещины заделывают, используя различные материалы – сухие смеси, твердеющие замазки, герметики. Рассмотрим самые удачные варианты заделки.

    Вариант #1. Замазка из опилок и ПВА

    Трещины можно заполнить самодельной замазкой, выполненной из смеси ПВА и опилок (или тырсы). Компоненты смешивают до кондиции шпаклевки и полученной смесью заполняют щель. Действовать можно шпателем, заталкивая замазку вглубь трещины.

    После затвердевания замазка может незначительно «опасть». Образовавшуюся свободную бороздку заделывают повторно, используя ту же клеевую смесь или шпаклевку по дереву.

    Вариант #2. Забивка щепки

    Глубокую и широкую трещину можно перекрыть щепкой, заточенной клином. Длина щепки равна длине трещины.

    Щепку с усилием забивают в трещину, желательно для скрепления нанести на клин щепки слой ПВА. Поверх щепки наносят шпаклевку или смесь ПВА с опилками.

    Вариант #3. Заделка шпаклевкой по дереву

    Акриловой шпаклевкой заделываются только небольшие трещины, с шириной и глубиной не более 3 мм. Если трещина больше, то акриловая шпаклевка в ней после затвердения начнет трескаться. А через непродолжительное время – выпадет.

    Шпаклевки по дереву продаются в виде готовых пластичных составов, окрашенных изначально под цвет определенной породы древесины. Они быстро сохнут, являются водо- и морозостойкими, долговечными. При заделывании такой шпаклевки удобно пользоваться резиновым шпателем.

    Вариант #4. Заделка акриловым герметиком

    Акриловые герметики в шприцах также хорошо подходят для соединения стенок древесного разрыва. Но полностью заливать им глубокую трещину нельзя. Максимальный слой герметика – 5 мм.

    Если глубина трещины превышает 5 мм, делают следующее: вглубь закладывают полиэтиленовый жгут (например, «Изонел»), а поверх него наносят герметик. Полиэтилен не сцепляется с герметиком, позволяет ему хорошо работать на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.

    Читайте так же:
    Применение акриловой шпаклевки по дерев

    Вариант #5. Гипсование с помощью арбогипса

    Долговечный и надежный заполнитель трещин можно сделать из арбогипса. Арбогипс – это водный раствор гипса (алебастра) с опилками, тырсой, дробленой корой, соломенной сечкой. Чаще всего в качестве заполнителя применяют опилки.

    Замешивают арбогипс следующим образом: к сухому гипсу добавляют опилки, затворяют смесь водой. Для более пластичного состава, в воду добавляют несколько капель шампуня. Соотношение гипса с опилками – 1:3. Соотношение гипса к количеству воды – 2:1.

    После замешивания должна получиться плотная, пластичная масса. Важно хорошо ее перемешать, чтобы не допустить комочков. Смесь застывает очень быстро, поэтому использовать ее нужно сразу же после замешивания. Шпателем вкладывают арбогипс в щели, оставляют его до полного засыхания. «Пломба» из арбогипса получается очень прочной и долговечной. Она надежно сцепляется с древесиной, не выпадает при эксплуатации.

    Вариант #6. Конопачение мхом

    В деревнях крупные трещины предпочитают заделывать мхом. Подобное конопачение не портит внешний вид сруба и ликвидирует мостики холода, которые могут образоваться в срубе в месте глубокой трещины. Если для конопачения используют сухой мох, то его необходимо предварительно размочить в воде. Для этого мох кладут в ведро, таз или другую емкость и заливают водой на 30 минут. После чего воду сливают, мох отжимают.

    Из готового размягченного мха скатывают валики и заталкивают в трещины деревянной лопаткой-«конопаткой». Уплотняют моховый слой, путем постукивания по лопатке киянкой или молотком. Мох уплотняют до тех пор, пока слой не станет пружинить.

    Мох окончательно высыхает за 2-3 дня. За это время он «разворачивается», увеличивается в объеме до 20% и надежно закупоривает все щели. После высыхания, моховые излишки, выступающие из трещин, подрезают лепестковым кругом.

    Все рассмотренные варианты заделки трещин подходят как для наружных, так и для внутренних стен сруба. Они безвредны для древесины, восстанавливают прочностные характеристики сруба, ликвидируют мостики холода.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector