Snabzhenec-ufa.ru

Строительные материалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпичный фасад каркасного дома; долго, дорого, надежно и красиво

Кирпичный фасад каркасного дома – долго, дорого, надежно и красиво

Стены каркасного дома состоят из нескольких слоев, снаружи — листовые материалы, например, OSB-плиты. ОСП нужна дополнительная защита от осадков и солнечных лучей. Облицовка кирпичом каркасного дома защищает стены, служит много лет, не требует ухода и привлекательно выглядит. Подобными качествами обладают также сайдинг, клинкерная плитка и некоторые другие материалы. При выборе способа облицовки подсчитывают стоимость материалов и работ, а также оценивают энергоэффективность готового дома.

О тонкостях современного домостроения

Сегодня наиболее распространены три типа многоэтажного домостроения: панельные, монолитные и кирпичные. Стоит отметить, что новые многоэтажки лишь условно можно назвать кирпичными, так как здания с несущими стенами из глиняного кирпича давно перестали строить, а те, что ещё продаются, были построены давно. Теперь в качестве «скелета» постройки используют железобетонные и монолитные конструкции.

В основном дома, представленные на рынке в категории «Монолит», построены как раз по кирпично-монолитной технологии. Также у нас распространено каркасно-монолитное строительство. Стоит пояснить, что кирпично-монолитный дом состоит из цельных железобетонных конструкций, снаружи обложенных кирпичом или блоками. Между ними закладываются слои утеплителя и гидроизоляции, а монолит заливается с помощью опалубки, внутри которой установлена арматурная сетка. После того как первый этаж залит, опалубку снимают и переставляют выше.

В отличие от предыдущего вида, монолитно-каркасный дом представляет собой облегчённое сооружение. В начале собирается каркас — колонны, плиты перекрытий и ригели, причём происходит это в заводских цехах. На строительную площадку элементы привозят в готовом виде, после чего их монтируют в цельную систему. Наружные и внутренние стены изготавливаются из лёгких материалов, что позволяет приспособить планировку строения под любой проект.

Зачастую на каркас вешают панели. В этом случае чем большее количество слоёв и толщина, тем лучше. К наружным стенам, выполненным по иным технологиям, подход примерно такой же: двухслойные хуже, чем трёхслойные; без утеплителя хуже, чем с утеплителем; покрытые пористыми материалами хуже, чем покрытые плотными.

Естественно, что у такого жилья есть свои особенности. Каждый, кто жил в монолитном доме, знает, что звук удара от упавшего предмета в квартире этажом выше ощущается как мини-землетрясение. «Прелести» жизни в монолите особенно ощущают те, над чьей головой живёт несколько детей. Но есть и плюсы — здесь можно не опасаться затопить соседей, за пределы квартиры вода не утечёт.

Что касается панельного строительства, то оно основано на использовании предварительно изготовленных крупных железобетонных панелей и плит заводского производства. Технологии, применявшиеся при строительстве таких домов в Советском Союзе, имели много всем известных минусов.

Качество блочных домов напрямую зависит от толщины панели, теплоизоляционного слоя и выбранной отделки — следует внимательно изучить эти параметры перед покупкой квартиры, чтобы не просыпаться по ночам от посторонних шумов за стенкой. Если вы задумываетесь о покупки квартиры в новостройке, то советуем обратить ваше внимание на https://obzor78.ru/novostroyki/metro-obuhovo.

Тонкости технологии

Технологический процесс возведения кирпично-монолитных домов положительно зарекомендовал себя на протяжении десятилетий. Независимо от климатических условий он применяется для возведения жилых домов, административных, промышленных объектов, несущий каркас которых выполнен из цельного, усиленного арматурой, бетона, а наружные стены построены из кирпича. Со стороны сооружение напоминает обычный кирпичный дом.

Читайте так же:
Nexus 5 кирпич не включается

Как бы далеко не ушли вперед новые технологии в строительстве, самыми распространенными строительными материалами сегодня являются кирпич, бетонные и деревянные конструкции

Положительные моменты данной технологии:

  • повышенные показатели теплосбережения, обеспечивающие комфортный температурный режим в квартирах в зимнее время и приятную прохладу, уют в жаркие месяцы;
  • увеличенный уровень шумоизоляции, предотвращающий вероятность проникновения уличных шумов в жилое помещение;
  • повышенная влагостойкость сооружения. Помещение надежно герметизировано от повышенной влаги, осадков;
  • возможность создания с помощью щитовой опалубочной системы индивидуальных планировок квартир, соответствующих пожеланиям заказчика;
  • применение при выполнении фасадных работ различных, декоративных элементов;
  • возрастание темпов строительства, обеспечивающее повышенные прочностные характеристики силовой конструкции, возведенной на основе цельного каркаса;
  • индивидуальность каждой постройки, так как различные виды монолитно-кирпичных зданий возводятся по уникальным проектам. Это обеспечивает неповторимость, своеобразность строений, согласно выбранному архитектурному стилю;
  • возросший ресурс эксплуатации строений, которые более века могут сохранять прочностные характеристики, привлекательный внешний вид. Главное, применять при строительстве сертифицированное сырье, придерживаться проверенной технологии;
  • идеальная плоскостность стен, потолка и пола, обусловленная применением готовой опалубки, используемой для заливки раствора;

К достоинствам таких домов относится скорость и стоимость возведения

  • привлекательный внешний вид дома, отделка которого выполнена с помощью кирпича;
  • отсутствие трещин, связанных с усадкой строения, представляющего собой цельную бетонную конструкцию, характеризующуюся повышенной прочностью. Эта особенность позволяет сразу выполнять отделку помещений, непосредственно после заселения в квартиру. Это объясняется тем, что возможная деформация кирпичной кладки поэтажно ограничена бетонными перекрытиями каждого этажа и не превышает десятой доли миллиметра. В кирпичных и панельных домах усадка происходит на протяжении ряда лет после сдачи в эксплуатацию.

Технологический процесс возведения монолитных строений с использованием кирпича является одним из передовых методов выполнения строительных работ. Квартиры в монолитных постройках, отделанных кирпичом, обладают высокой степенью ликвидности, пользуются особым спросом.

Это связано с тем, что заказчик (покупатель) жилья определяет площадь квартиры, конфигурацию стен и перегородок в помещении. Возможность реализовать свои замыслы, воплотить в жизнь оригинальные идеи, самостоятельно спланировать будущее жилье предоставляется в кирпично-монолитных зданиях, в квартирах которых имеются только несущие стены. Остальное определяет покупатель.

Конструкция зданий позволяет при строительстве выполнить устройство удобных подземных помещений, которые могут использоваться в качестве вместительного паркинга или для других целей.

Долговечность эксплуатации здания до 100 и более лет

1 Производство, разновидности, размеры

Согласно положениям ГОСТ №13579 «Строительные блоки», в растворе для изготовления шлакоблоков в роли заполнителя может использоваться не только доменные шлак, но и другие строительные отходы — гранотсев, бой бетона и кирпича, стеклобой, вулканический пепел. В качестве связующего вещества применяется портландцемент марки М400.

Процесс производства шлакоблока можно разделить на три этапа

  1. Замешивание шлакобетонного раствора.
  2. Формовка блоков.
  3. Сушка блоков и набор изделиями прочности.

В промышленных условиях производстве ведется на автоматизированных линиях, где операторам необходимо лишь загружать сырье в бетоносмеситель. Формовка блоков осуществляется в вибропрессах, где загруженное в форму сырье подвергается вибрационному уплотнению в течению 60-90 сек. Именно виброуплотнение обеспечивает повышенную прочность материала.

Частичное отвердевание блоков, которое позволяет складировать изделия штабелями, происходит на протяжении 2-3 суток. Само отвердевание происходит при температуре окружающей среды, его срок можно сократить, добавив в состав раствора специальные модификаторы твердения (релаксол, фулерон). Окончательную прочность шлакобетон набирает в течении 25-28 дней.

Производство шлакоблока в домашних условиях можно наладить имея лишь бетономешалку и вибростанок, стоимость которого варьируется в пределах 10-100 тыс. рублей. Производительность вибростанка средней ценовой категории составляет 500-700 блоков в день, что позволит вам построить дом из глакоблока изготовленного своими руками. Требуемое количество блоков для одноэтажного здания площадью 10×10 можно сделать в течении 7-10 дней.

Читайте так же:
Как обложить выносную топку банной печи кирпичом

Шлакобетонные блоки классифицируются на две разновидности:

  • полнотелые — с их применением выполняется кладка несущих стен;
  • пустотелые — используются для теплоизоляции либо кладки внутренних перегородок.

Также существуют декоративные шлакоблоки, в которых одна сторона имеет фактуру какого-либо материала — камня, дерева. Декоративная поверхность выполняется из бетона, что позволяет ей выполнять не только эстетическую функцию, но и защищать стены от влаги.

Наиболее распространенным типоразмером шлакоблока является 390*190*188 мм, реже встречаются 400*200*200 и 395*195*195 мм. Пустотность изделий может варьироваться в пределах 28-40%, при этом отличается форма перфораций, они могут быть прямоугольными, круглыми либо квадратным.

Чтобы узнать, сколько блоков потребуется для сооружения стен дома, необходимо определить объем стены (длина стены умножается на ее высоту и ширину) за вычетом объема оконных и дверных проемов, и разделить объем кладки на объем одного стенового блока.

1.1 Характеристики материала, плюсы и минусы дома из шлакоблоков

Рассмотрим основные технические характеристики шлакобетонных блоков:

  • плотность — от 750 до 1500 кг/м 3 ;
  • коэфф. теплопроводности — 0.28-0.64 Вт/мС;
  • класс прочности — от М35 до М50;
  • класс морозостойкости — F20-F50.

Сфера применения данного материала крайне обширна, однако в индивидуальном строительстве он чаще всего используется для возведения хозяйственных зданий и гаражей. Использование шлакоблока для строительства жилых зданий менее распространено, поскольку в плане эксплуатационных характеристик он существенно проигрывает ячеистому бетону — шлакоблокам и газоблокам.

Двухэтажный дом из шлакоблока

Плюсы использования шлакоблоков:

  • сравнительное низкая стоимость (около 2 тысяч за куб, тогда как цена пенобетона начинается с 3-ех тысяч);
  • низкий вес блоков, что упрощает работу с материалом и дает возможность использовать для строительства недорогие типы фундамента;
  • большой размер шлакоблоков — ускоряет темпы кладки и снижает количество кладочных швов, что сказывается на расходе раствора либо клея;
  • простая технология кладки, которую может выполнить даже неопытный строитель;
  • возможность экономить на закупке материала и производить блоки в домашних условиях;
  • отличные звукоизоляционные качества;
  • длительный срок службы при соблюдении правильной технологии строительства.

Минусы у данного материала следующие

  • высокая теплопроводность, вследствие которой стены дома плохо держат тепло — потребуется выполнять дополнительное утепление кладки;
  • высокое влагопоглощение, в сравнении с тяжелыми бетонами, которое негативно сказывается на морозостойкости материала (данная проблема решается наружной гидроизоляцией кладки).

Отметим, что входящий в состав шлакобетона доменный шлак, являющийся производственным отходом металлургической промышленности, содержит серу и кислоту. Данные материалы опасны для организма, и для того, чтобы они полностью выветрились блок должен выдерживаться в проветриваемом помещении либо на улице в течении 12 месяцев. При покупке материала обязательно требуйте у поставщика сертификат санитарного соответствия.

1.2 Технология строительства дома из шлакобетона (видео)

Порядок проведения работ

Чтобы работы прошли в максимально возможно краткие сроки, следует посчитать и подготовить расходный материал, подготовить подъездные пути, расчистить рабочую площадку и подготовить инструменты.

Материалы и инструменты

Набор инструментов и материалы, нужные для расширения фундамента, практически ничем не отличаются от тех, которые нужны при проведении стандартных бетонных работ по заливке основного фундамента. Следует подготовить:

  • лопаты (штыковую и подборную), кельму;
  • измерительные инструменты (рулетку, уровень, водяной уровень) и приспособления для разметки (колышки, строительный шнур);
  • электрические инструменты (болгарку и перфоратор);
  • топор, молоток, ножовку по дереву;
  • цемент, песок, щебень, арматуру, доски для опалубки, вязальную проволоку.

Кирпич для облицовки дома следует посчитать. Завозить на стройплощадку его желательно после того, как будет готов дополнительный фундамент. Это позволит свободнее передвигаться по участку.

Изготовление фундамента

Место под дополнительный фундамент тщательно очищается, опалубка, если таковая имеется, демонтируется, оставляют только очищенный грунт, проводят разметку. К ширине будущего дополнительного фундамента добавляют 20 см – это предоставит место для опалубки и упростит проведение работ в траншее. При помощи колышков и шнура проводят обноску здания, ориентируясь на ширину.

Читайте так же:
Можно ли электролобзиком резать кирпич

Траншею копают на глубину до 0,5 м, делать это следует аккуратно, стараясь на заданной глубине «не ранить» грунт, так как взрыхлённая земля, даже тщательно утрамбованная, впоследствии даёт осадку.

В старом фундаменте на расстоянии 10 – 15 см от верхней границы перфоратором сверлятся отверстия под арматуру. Шаг между отверстиями 50 см, глубина – 15 – 20 см, диаметр соответствует арматуре (10 -12 мм). Арматуру нарезают на отрезки 30 – 35 см и забивают в отверстия, оставляя снаружи 15 см. Эта арматура будет служить своеобразным анкерным креплением, обеспечивающим жёсткое сцепление старого и нового фундаментов. После этого траншея подчищается от осыпавшейся земли, на дно насыпается песчаная подушка, которая проливается и трамбуется.

Подготовка арматурного каркаса

Опалубку изготавливают из фугованных досок и устанавливают на заданном расстоянии (30 см), закрепляя подкосами. Затем приступают к армированию будущего фундамента. Можно вязать арматуру прямо в траншее, но, учитывая её незначительную ширину, разумнее заготовить секции арматурного каркаса наверху, а затем закрепить их в траншее.

После этого можно приступить к заливке бетона, который лучше заказать на специализированном предприятии.

Если объём работы слишком большой и перерывы неизбежны, то бетон следует заливать участками на полную высоту, создавая рабочие швы, перпендикулярные оси фундамента. Рабочий шов устраивают на расстоянии 1/3 от угла. Заливать бетон слоями недопустимо.

После 2 – 4 недель, когда бетон полностью схватиться, опалубку демонтируют. Затем фундамент защищают гидроизоляцией, заполняют оставшуюся канаву землёй, после чего можно начинать облицовывать дом.

Преимущества кирпичной облицовки

Деревянный дом обложить кирпичом хотели бы многие владельцы: этот отделочный материал проверен временем, его история насчитывает тысячелетия. Если можно обложить деревянный дом кирпичом, это означает, что он прослужит много десятков лет, и это не единственный плюс такого материала:

  • Кирпич имеет прочную ровную поверхность, устойчивую к любым погодным капризам: он не боится дождя, сырости, града, ему совершенно не страшно ультрафиолетовое излучение и другие воздействия. В отличие, к примеру, от сайдинга, кирпичную кладку не повредит даже очень сильный ветер, с её помощью здание можно превратить в настоящую долговечную крепость.
  • Материал обладает неплохими теплоизоляционными характеристиками. Он не только сам хорошо удерживает тепло и звуки, но и хорошо сочетается с любыми видами утеплителей. С помощью этого материала дому можно обеспечить многослойную защиту, которая позволит существенно увеличить энергоэффективность.
  • Этот материал высоко ценится на строительном рынке, и его использование имеет и статусное значение. Он сделает здание солидным и роскошным на вид, это позволит продемонстрировать достаток и благополучие хозяев.

  • Он может быть очень красивым. Современные облицовочные материалы могут иметь любой цвет, так как в глину, используемую при изготовлении, добавляются разнообразные пигменты. Цветная облицовка может иметь сотни вариантов, и ваше строение гарантированно не будет похоже на другие.
  • Читайте так же:
    Огнеупорные кирпичи для вращающихся печей

    Можно ли деревянный дом обложить кирпичом, и стоит ли это делать? Такой вопрос возникает часто, так как не все готовы скрыть природную красоту древесины за кирпичной кладкой. Действительно, новые брусовые или бревенчатые стены смотрятся очень красиво, но со временем они начнут терять свой привлекательный вид.

    Есть ли минусы у кирпичной облицовки деревянных стен

    Такой вариант не лишён определённых недостатков:

    • Потребуется решать вопрос с усилением фундамента. Сайдинг или штукатурка весят намного меньше, а кирпичная кладка потребует обязательной заливки дополнительной армированной полосы. Это и дополнительные расходы, и время, которое придётся ждать до полного высыхания основания дома.
    • Высокая стоимость материалов. Для создания такой облицовки понадобится приобрести бетон, арматуру, рубероид для гидроизоляционного слоя, сам облицовочный кирпич, который может значительно различаться о цене.
    • Сама по себе работа по созданию кладки является долгой и трудоёмкой. Желательно пользоваться помощью профессионалов, самостоятельно красиво и ровно уложить кирпич достаточно сложно.

    Все недостатки в значительной мере окупаются плюсами. Все расходы на покупку материалов и утеплителя, а также на создание кладки позволят создать прочную и очень долговечную облицовку, которую в дальнейшем не придётся менять или ремонтировать. Зная, как обложить деревянный дом кирпичом красиво, можно создать самый эстетичный и оригинальный дом.

    Фундамент и стены цокольного этажа

    Несмотря на использование облегчённого заполнителя в стенах, фундамент под такой дом понадобится надёжный. Тем более что рачительный хозяин наверняка захочет использовать подземное пространство для мастерской, склада, гаража или погреба. Толщина стен фундамента при любой конструкции сэндвича должна быть равна толщине стен здания. Так нагрузка будет равномерно распределяться по всей площади горизонтального среза. Сами фундаментные стены также рекомендуется выполнить по многослойной технологии для того, чтобы применить полноценный железобетон и не тратить средства и время на монтаж и демонтаж опалубки.

    Совет. Рекомендуем использовать для заполнения стен фундамента заводской бетон М200 В15.

    Устройство подвала или цокольного этажа состоит из трёх этапов — плита, стены и перекрытие. Мы рассмотрим первые два элемента т. к. они остаются неизменными, в то время как плита перекрытия может варьироваться, и постараемся охватить все возможные варианты комбинаций материалов.

    Плита подвала (фундамента)

    1. Земляные работы — отрывка котлована. Размеры котлована должны превышать размеры дома на 80–100 см.

    2. Подготовка, дренаж. Котлован засыпается песком или щебнем по всей площади толщиной 200–250 мм и тщательно трамбуется вибротрамбовками. При необходимости устраиваются дренажные каналы.

    3. Ключевой момент. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция — евро-рубероид или иная. Гидроизоляция должна быть надёжной — тогда подвал будет сухим.

    4. Подбетонка. Вся площадь под будущим зданием бетонируется слоем 50–60 мм. Это делается для удобства дальнейшей работы.

    5. Плита пола подвала. Она будет иметь толщину 250 мм с двухслойным армированием:

    • Разбиваем площадку под плиту при помощи дюбелей и арматуры, натягиваем шнуры.
    • Ключевой момент. Проверяем диагонали, прямые углы. При необходимости поправляем разбивку.
    • Вяжем первую сетку каркаса. Арматура А3 16 мм с равной ячейкой 150 мм. Допускается укладка утеплителя (плиты пенополистирола М35) только под плоскими.
    • Если в подвале предусмотрены бассейн, баня, душевая, санузел — можно проложить канализационную трубу 50 мм в теле плиты. При этом она не должна проходить под стенами.
    • На месте установки стен обязательно должны быть усиления армирования — добавляйте на каждую ячейку по одному сплошному пруту во всю длину стены.
    • Устанавливаем ограничители первой и второй сетки каркаса. Расстояние между сетками 150 мм.
    • Вяжем второй каркас зеркально первому, соблюдая правило усилений под стенами. Ключевой момент — ячейки обеих сеток не должны совпадать.
    • Ввязываем в каркас под стенами П-образные элементы с шагом 150 мм таким образом, чтобы свободные выпуски располагались вертикально.
    • Выставляем отбортовку и ещё раз проверяем геометрию здания. Плита подвала может выходить за границы стен, но получившаяся ступенька обязательно должна быть армирована.
    • Бетонируем плиту подвала заводским бетоном. Накрываем плиту «одеялом».
    Читайте так же:
    Резка кирпича диском по металлу

    После укладки бетона должно пройти минимум 3 суток для схватывания цемента. Желательно выдержать 7 дней перед началом следующего этапа.

    Стены фундамента

    На этом этапе закладывается толщина стен дома, которые «вырастут» из стен фундамента. Размер сечения определяется по наружным граням, невзирая на разницу объёмов заполнения. Обе опалубочные стенки фундамента выкладываются в полкирпича.

    Порядок работы

    1. Вяжем вертикальную сетку:

    • Навязываем на выпуски П-образных элементов вертикальные стержни длиной, превышающей высоту подвала на 600–700 мм.
    • Выставляем углы вертикально по уровню, привязывая откосы из арматуры по углам.
    • В местах проёмов устанавливаем короба таким образом, чтобы по их плоскостям можно было вести кладку. Под перемычки внутренних проёмов заводим обойму — два уголка длиной, равной ширине проёма плюс 600 мм. Между ними приварена сетка или прутья. В результате получается комбинированный каркас бетонной перемычки.
    • К вертикальным стержням подвязываем горизонтальные, соблюдая разбежку ячеек и расстояние между сетками. Вертикальные прутья над уровнем пола будущего перекрытия должны оставаться свободными.

    Примечание. Расстояние между сетками — ключевой размер, который остаётся неизменным по всей высоте стены и закладывается П-образными элементами плиты подвала. Размер этого расстояния определяется выбранной технологией устройства стен здания. Проходя сплошными прутьями через все элементы здания, арматура связывает их воедино.

    • Устанавливаем усиления (дополнительные пруты) в углах, по нижней части стены, в верхней части стены, обрамлении проёма.
    • Устанавливаем ограничители типа «солнышко».

    2. Выкладываем кирпичные борта стен фундамента.

    Для этой работы возможно применение б/у красного полнотелого кирпича. Раствор лучше приготовить на цементе марки М500. Кладка ведётся обычным способом, швы затираются снаружи для максимальной связки кирпичей между собой.

    Важный ключевой момент. Каждые 3 ряда обязательно связывайте обе стенки кладочной сеткой с ячейкой 100–150 мм. По краям её нужно загнуть на манер крюка, чтобы сцепление между стенками было максимальным.

    Внимание! Не используйте густую сетку (50х50 мм) — трудно будет вибрировать смесь.

    Стены фундамента лучше всего бетонировать каждые 1,5 м, то есть за два раза. Для заполнения пазух рекомендуем также использовать заводской бетон М200 В15. После укладки бетона в стены следует сделать наружную гидроизоляцию стен и засыпать пазухи котлована без трамбовки.

    В следующей статье мы расскажем, как устраивать перекрытия и возводить стены здания.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector