Оптимальная толщина штукатурки по кирпичу

Оптимальная толщина штукатурки по кирпичу

Толщина штукатурки по кирпичу зависит от того, какие виды работ выполняют: наружные или внешние. Кроме того, этот параметр зависит от типа выбранного раствора и предназначения помещения.

Толщина штукатурного слоя зависит от типа работ, помещения, а также выбранной смеси.

Тонкости кладки

Как и всякое дело, кладка в один кирпич обладает своими секретами и нюансами. Абсолютно неопытному человеку сделать эту работу будет достаточно сложно. Результаты могут оказаться весьма печальными. Самое малое, что может поджидать новичка по завершении строительства своего объекта — это появление трещин на стене, ну а в крайнем случае она просто может обрушиться, тем самым подвергая опасности жизни людей.

Вот несколько правил и рекомендаций, которыми следует руководствоваться:

1. Первый и завершающий ряды кладки полагается выполнять поперек слоя, то есть торцами (тычками) наружу. Вся же основная кладка делается поочередно — один ряд параллельно, следующий перпендикулярно. Такая схема позволяет достигать большей прочности сооружаемой конструкции.
2. Для усиления рекомендуется через каждые несколько рядов (4-6) выкладывать специальную армирующую сетку. Тем самым улучшается сцепление между камнями в отдельных рядах.
3. При кладке кирпича в один кирпич следует следить за тем, чтобы вертикальные швы у соседних рядов ни в коем случае не совпадали. Это чревато не только образованием трещин, но и обрушением стены.
4. Очень важным моментом является кладка угла в 1 кирпич. Возведению и соединению углов следует уделить особое внимание. Эти элементы отвечают за скрепление и прочность всего сооружения.

Кладочный раствор

Достаточно важную роль в получении качественного результата играет строительный раствор, так он служит связующим элементом, обеспечивающим надежность всей конструкции. Для приготовления его требуются всего 3 составляющих:

• цемент;
• вода;
• чистый просеянный песок.

Если используется цемент невысокой марки М200, то он берется с песком в равных пропорциях. Если марка более высокая, то 1 часть цемента к 3 частям песка.

Технология приготовления очень проста:

1. Сначала замешивается песок с цементом (вручную или в бетономешалке).
2. Постепенно небольшими порциями добавляется вода. Каждый раз смесь необходимо тщательно перемешивать.
3. Полученная масса должна быть пластичной, не густой и не жидкой.
4. Не следует заготавливать сразу большое количество смеси. Минут через 30 она потеряет пластичность, а разбавлять водой ее нельзя.

Многие мастера рекомендуют перед тем, как класть кирпичную кладку, смачивать кирпичи для улучшения адгезии с раствором.

Способы укладки

Применяются разные способы кладки стены в один кирпич. Основное их отличие заключается в различной густоте применяемого раствора. Существуют 2 варианта:

1. «Вприсык» (бесшовная). При этом методе используется раствор с более жидкой консистенцией. Применяется при строительстве стен, которые в будущем предполагается штукатурить. Кельмой раствор выкладывается на нижний слой кирпичей. Состав необходимо разровнять мастерком либо тычком кирпича. Затем камень прижимается к укладываемой поверхности. Так как раствор жидкий, кирпич возможно выравнивать и передвигать по плоскости. Когда он примет требуемое положение, его осаживают по высоте, постукивая рукояткой кельмы. В вертикальных швах не остается кладочного раствора. Их в дальнейшем заполнит отделочный штукатурный раствор при оштукатуривании, что значительно улучшит его скрепление с кладкой.
2. «Вприжим». Метод применяется, если стена в последующем не будет штукатуриться и камни нужно выложить под расшивку. Густой раствор выкладывается на поверхность. Потом на нее помещается кирпич, с предварительно уложенным на торцевой грани небольшим количеством раствора для формирования вертикального шва. Рабочий раствор здесь схватывается почти моментально, и поправить выполненную кладку не удастся.

Толщина горизонтальных швов колеблется от 0,8 до 1,5 см (обычно 1,2 см), вертикальные же обычно делаются от 0,8 до 1,2 см. Необходимо соблюдать одинаковое значение толщины на всей выполняемой кладке. Учитывая эти цифры, можно понять, сколько кирпичей понадобится для работы. В 1 м² стены в 1 кирпич будет 13 рядов, а в 1 м³ будет приблизительно 400 штук красного керамического кирпича.

Дальнейшие строительные работы условно можно разделить на следующие этапы:

• подготовительные работы (вырубка деревьев, разборка ограждений и т. п.)
• земляные работы (вывоз или завоз грунта, укрепление земляного полотна, сооружение земляных насыпей и т. д.)
• прокладка новых или перекладка существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства
• устройство оснований «дорожного пирога» (устройство подстилающего слоя из песка, «заливка» основания из щебня или бетона)
• укладка асфальтового покрытия
• благоустройство прилегающих к дорогам территорий (нанесение разметки, установка ограждений, дорожных знаков, бордюров, устройство ливневой канализации, освещение дорог и т. п.)
• природоохранные мероприятия (замена окон в расположенных вблизи дороги жилых домах, установка шумозащитных экранов вдоль дороги)

Одним из важнейших элементов дорожного строительства является асфальтирование, когда на подготовленное основание земляного полотна (каменный или железобетонный «скелет») распределяется асфальтовая смесь, затем она «утаптывается» — и дорога готова. От того, насколько качественной будет эта смесь и насколько профессионально будут проведены работы, во многом зависит срок службы дороги. Ведь верхний слой дорожного покрытия не случайно называют «слоем износа» — ежедневно на него давит огромная масса проезжающих автомобилей.

Укладка асфальта может производиться из различных материалов: асфальтобетона, литого асфальта, щебня, щебня с битумной пропиткой, гравия или пропитанного грунта и др. Зачастую при строительстве дорог используется битум или так называемые вторичные стройматериалы: асфальтовая крошка, битый кирпич и асфальтовый скол.

Самым распространенным строительным материалом является асфальтобетон. Асфальтобетон — это смешанные вместе щебень, песок, каменная мука и собственно расплавленный асфальт. Эту «начинку» выкладывают на земляное основание в несколько слоев. Кстати, именно из-за многослойности дорожного полотна его зачастую называют «дорожный пирог». Количество слоев зависит от различных факторов, но прежде всего — от предполагаемой транспортной нагрузки.

В нижние слои «пирога» кладут более крупный щебень, для того чтобы дорога была крепкой, устойчивой, долговечной. А в верхние слои засыпают щебень помельче — это придает покрытию дороги такие качества, как высокая износостойкость и водонепроницаемость. Кроме того, благодаря наличию мелкого щебня поверхность дороги получается несколько шероховатой, а это необходимо для того, чтобы шины автомобилей не пробуксовывали.

Еще один вид асфальта — так называемый литой асфальт. Это смесь, приготовленная при очень высоких температурах. Вязко-текучую смесь привозят к месту строительства в специальных контейнерах, сохраняющих температуру, и горячую выливают на место будущей дороги. Дорога, сделанная из такого асфальта, выдерживает большие транспортные нагрузки, хорошо противостоит износу и воздействию шипованых шин и противогололедных реагентов. Кроме того, литой асфальт хорошо поглощает шум.

Укладывают асфальт при помощи специальной техники — асфальтоукладчиков. Каток, утрамбовывающий асфальт, делает поверхность дороги ровной и крепкой. Кстати, существует такая разновидность катка, как виброкаток. Его постоянная вибрация дает дополнительную «утрамбовку», и асфальт становится еще более плотным и прочным.

Строительство дорог постоянно совершенствуется. Новые технологии позволяют добиться улучшения состава асфальтобетонного покрытия, благодаря чему дороги становятся еще более безопасными и прочными. Для включения в состав асфальта разрабатываются специальные компоненты, улучшающие сцепные свойства с автомобильными колесами — на таких дорогах водителям не страшен дождь или легкое обледенение. Новые модификаторы для битума позволяют асфальтобетону при резких скачках температур не растрескиваться. Такой модифицированный битум в сочетании с гранитными наполнителями и особыми добавками защитит покрытие от «капризов природы», когда дороги то замерзают, то оттаивают, от чего их качество портится.

Двухслойные стены: материалы и конструкция

Как и при возведении однослойных стен, для двухслойных преимущественно используются те же энергосберегающие конструкционные материалы: ячеистый бетон, поризованная керамика, керамзитобетон. Они применяются для возведения внутреннего слоя. Но, учитывая наличие наружного слоя (облицовка или утеплитель), толщина несущей стены в этом случае может быть существенно меньше, чем при возведении однослойной конструкции. Это позволяет заметно сократить расходы.

Необходимый показатель сопротивления теплопроводности (2,5-3 м2•°С/Вт) достигается благодаря использованию в качестве наружного слоя эффективных утеплителей.

Применение утепления также позволяет использовать для кладки несущей стены традиционные строительные материалы, в частности керамические блоки и кирпич, силикатные камни и кирпич.

Вместе с тем лицевой кирпич, как керамический, так и силикатный, чаще используется в качестве наружного слоя двухслойных конструкций стен. Это предоставляет застройщикам большое количество вариантов, которые на практике широко используются в сфере индивидуального строительства. Наиболее распространенные комбинации материалов мы и рассмотрим в данной публикации.

Возведение домов с двухслойными стенами имеет ряд преимуществ. Такая конструкция позволяет строить дом в два этапа. В первый год возводятся несущие стены из конструкционного материала, а в следующей сезон монтируется слой утепления и производится наружная отделка. Следовательно, и расходы на строительство можно разделить на два сезона.

ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ С НАРУЖНЫМ СЛОЕМ ИЗ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА

Сейчас довольно распространено строительство индивидуальных домов, при котором внутренний несущий слой облицовывается керамическим или силикатным (реже клинкерным в силу высокой стоимости) кирпичом без устройства какой-либо утепляющей или вентилируемой прослойки. Кроме того, в последнее время в качестве облицовочного слоя начали использоваться мелкоштучные бетонные изделия, полученные методом полусухого вибропрессования: декоративные плиты, бетонный лицевой кирпич, стеновые и декоративные блоки.

Их производство освоили некоторые отечественные предприятия. Окрашенные в массе в разные цвета (от 2 до 4% красителя) и не требующие дополнительной отделки, внешне они напоминают натуральный камень с ярко выраженной дикой фактурой, что придает фасаду неповторимый облик. Стоимость этих изделий от 9 до 16 у.е. за 1 м2 в зависимости от цвета и его интенсивности.

Но практика использования бетонных декоративных плит и кирпича пока не получила массового распространения. К тому же если смотреть с точки зрения теплоизоляционных характеристик стены, то использование в наружном слое кирпича и особенно бетонных блоков, имеющих низкие теплосберегающие показатели, нельзя считать эффективным: показатель сопротивления теплопередаче стены в целом при облицовке слоем кирпича или бетонными декоративными плитами возрастает незначительно.

Обратимся к конкретному примеру однослойной стены из ячеистобетонных блоков плотностью 500 кг/м3 и толщиной 500 мм, отделанная снаружи и изнутри штукатуркой. При такой конструкции приведенное сопротивление теплопередаче при кладке блоков на клее составляет 3,33 м2•°С/Вт (при кладке на растворе – 2,73 м2•°С/Вт).

Если же вместо наружной штукатурки облицевать такую стену керамическим кирпичом (плотность 1800 кг/м3) толщиной 68 мм, то приведенное сопротивление теплопередаче (с учетом двух связей в виде металлических стержней на 1 м2 стены) составит в общей сложности 3,53 м2•°С/Вт. Конструкция такой стены показана на рисунке 1.

То же самое можно сказать и в случае с использованием поризованных керамических блоков. Если однослойная стена толщиной 510 мм и наружной и внутренней штукатурками (25-30 и 15 мм соответственно) будет иметь показатель сопротивления теплопроводности 2,96 м2•°С/Вт, то при использовании вместо наружной штукатурки керамического кирпича данный показатель вырастет до 3,17 м2•°С/Вт (рис. 2).

Технологи компаний, производящих поризованную керамику и керамический кирпич, разработали размеры своих изделий таким образом, чтобы можно было не просто облицовывать стены кирпичом, а благодаря универсальности размеров возводить стены из крупноформатных блоков с облицовкой керамическим кирпичом и одновременно прокладным рядом из него. По стоимости материала использование облицовочного кирпича примерно равноценно отделке слоем полиминеральной штукатурки (если, конечно, речь не идет о кирпиче нестандартной фактуры или размеров).

Однако сооружение двухслойной конструкции – более трудоемкий процесс. Кроме того, дополнительное применение кирпича утяжеляет стену, что выдвигает более высокие требования к фундаментам. Впрочем, если исходить из цены, то на сегодняшний день наиболее дешевой является двухслойная конструкция с использованием в качестве внутреннего слоя блоков из ячеистого бетона, а наружного – силикатного кирпича.

Эти материалы производятся в стране в достаточном объеме большим количеством предприятий (транспортные расходы также следует учитывать). Неслучайно при реализации государственной программы строительства на селе такой тип кладки является одним из самых распространенных.

ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ С НАРУЖНЫМ СЛОЕМ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ

Другая принципиально отличающаяся конструкция двухслойной стены представляет собой конструкционный слой (несущая стена из ячеистого бетона, керамического кирпича, поризованных керамических блоков и т. п.) и слой утеплителя (минераловатные или пенополистирольные плиты). Применение легких ячеистых бетонов в качестве утеплителя в рамках данной статьи мы рассматривать не будем, поскольку по популярности такой тип конструкции стен существенно уступает общепринятым.

Таким образом, эффективные утеплители в составе двухслойных стен индивидуальных домов по сути являются той же самой легкой штукатурной системой утепления, которая сейчас повсеместно применяется для тепловой модернизации хрущевок и иных зданий, имеющих неудовлетворительные показатели теплосбережения. На рынке присутствует большое количество материалов различных производителей, как отечественных, так и иностранных, причем специалисты рекомендуют использовать комплект материалов какого-то одного производителя и осуществлять порядок монтажа, согласно его нормативнотехнической документации и рекомендациям.

Система утепления состоит из минераловатной или пенополистирольной плиты (ее толщина рассчитывается в зависимости от требуемого показателя сопротивления теплопроводности), которая приклеивается к подоснове (несущая стена) специально предназначенными для этого клеевыми смесями.

В большинстве случаев плиты дополнительно фиксируются анкерами, хотя некоторые производители в индивидуальном строительстве допускают отказ от использования анкеров, ветровые нагрузки на малоэтажных зданиях незначительные, а анкеры являются мостиками холода и могут снизить эффект от применения системы утепления.

Плиты утеплителя покрываются армирующим слоем, в который утапливается стеклосетка. Снаружи система утепления отделывается тонким слоем декоративной штукатурки. В качестве финишного покрытия нередко выступает фасадная краска.

Главное преимущество применения эффективных утеплителей в том, что они позволяют существенно снизить теплопотери здания. Варьирование толщины теплоизоляционного слоя позволяет уменьшить толщину несущего слоя стены и снизить нагрузку на фундаменты. Важно и то, что благодаря меньшему использованию конструкционных материалов уменьшаются общие затраты на строительство.

Применение систем утепления не имеет принципиальных различий в зависимости от материала несущей стены. Они в равной степени применяются как на стенах из ячеистого бетона или керамзитобетонных блоках, так и на керамических или силикатных камнях.

ГДЕ НАЙТИ И НЕ ПОТЕРЯТЬ?

Расход клея для кладки газосиликатных блоков, теплосберегающих и обычных кладочных растворов зачастую рассчитать оказывается крайне сложно. Хорошо, если строительные блоки имеют четкие геометрические размеры и их можно класть на клей с толщиной шва в 1-3 мм. Хуже, если точные размеры изготовитель не обеспечивает и толщина шва колеблется от 5 до 15 мм. Но еще сложнее приходится, если мы имеем дело не с гладкой поверхностью, как у газосиликатных блоков, а, например, с пустотным кирпичом, поризованными керамическими блоками или керамзитобетонными блоками. Эти материалы имеют воздушные полости для повышения сопротивления теплопроводности, в которых в любом случае часть раствора осядет.

Раствор для кладки материалов с большими размерами пустот требуется не только более прочный, но он также должен обладать в свежеизготовленном состоянии подвижностью и водоудерживающей способностью, обеспечивающими возможность получения ровного шва. Консистенция раствора подбирается в зависимости от выбранного способа кладки. При расчете теплопроводности кладки из таких материалов специалисты допускают заполнение пустот раствором на 10-15 мм. Правда, для исключения попадания раствора в пустоты камней можно применять металлическую, стеклотканевую, пластмассовую или бумажную сетку толщиной до 1мм и с ячейкой 5х5 мм.

С другой стороны, крупноформатные керамические и керамзитобетонные блоки, как правило, имеют пазогребневые соединения. Поэтому вертикальные швы раствором в этом случае не заполняются. В других случаях для экономии раствора и улучшения теплотехнических свойств стены рекомендуется вертикальные поперечные швы делать с разрывами (воздушными прослойками).

В свою очередь расход штукатурных смесей при отделочных работах с шероховатыми поверхностями (керамзитобетон) и материалами, имеющими пазогребневую структуру, может оказаться гораздо больше расчетного. А это непременно обернется дополнительными расходами на отделочные материалы и увеличением стоимости стены в целом.

Расход клея в зависимости от толщины шва при кладке газобетона

Расход зависит от того, какая толщина клея для газоблока выбрана для устройства кладки. Расход на 1 кв. м газобетонных блоков приведен в таблице:

Для расчета количества клеевого состава на все стены из газобетона нужно площадь кладки умножить на расход на 1 м2. К полученному результату прибавить 3-5% на технологические потери: бой и обрезки

Инструкция по строительству из силикатных блоков Поревит

КЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА БЛОКОВ

Укладка первого ряда блоков «Поревит» начинается с самого высокого угла фундамента. Обязательна укладка слоя гидроизоляции.

Опорный ряд выкладывают из блоков на цементно-песчаный раствор маркой не ниже М100 толщиной 10-30 мм. Рекомендуем опорный ряд выкладывать на блок СППо-80.

УКЛАДКА ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ РЯДОВ БЛОКОВ

После укладывания и выравнивания угловых блоков между ними натягиваются строительные шнуры, после чего выкладываются остальные блоки.

Перед нанесением клея поверхность блоков очищают от грязи и пыли. При температуре воздуха 30°С и выше, перед нанесением клея поверхность блоков предварительно увлажняют водой.

Первый ряд подлежит обязательному армированию с помощью базальтовой сетки.

Блоки укладываются на клеевую смесь . Приготовленный клей при помощи кельмы наносится на поверхность блоков и распределяется равномерным слоем 2-3 мм. На торцы клей наносится с внешней и с внутренней сторон.

Укладку последующих рядов блоков рекомендуем осуществлять через сутки после укладки первого ряда.

РАСПИЛИВАНИЕ БЛОКОВ

Резка блока осуществляется с помощью камнерезного станка или болгарки с диском с алмазным напылением. Также блоки можно раскалывать при помощи специального станка — гильотины.

ПЕРЕВЯЗКА КЛАДКИ

Блоки следует монтировать «вразбежку» по смещением торцевых стыков не менее, чем на 50 мм. При кладке стен из блоков СБПу-250 для «разбежки» используется доборный блок СБПо-1-125. Для обеспечения одинаковой отметки по вертикали, выступающие блоки осаживают резиновым молотком, уровнем проверяют горизонтальность.

АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ

Армирование кладки из силиката возможно с помощью армирующей сетки.

Рекомендуемые места армирования:

• первый ряд блоков;
• каждые 2-4 ряда блоков;
• зоны под оконными проемами, армируются на ширину оконного проема плюс 500 мм в каждую сторону от проема;
• длинные стены, подвергающиеся боковым нагрузкам (например, ветер или давления грунта для заглубленных стен).

МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ

Рекомендуем монтировать внутренние перегородки из силикатного пазогребневого блока СППо-80.

Перегородки проектируются с установкой пазом вверх в целях обеспечения равномерности распределения раствора в пазогребневом стыке. Плиты должны размещаться «вразбежку». со смещением торцевых (вертикальных) стыков не менее чем на 125 мм.

Установку первого ряда блоков следует выполнять по шнуру на растворный слой.

Монтаж второго и последующих рядов осуществляется на клей (прочностью М-100 и выше).

Сопряжение перегородок с несущими стенами осуществляется уголковыми элементами (гибкой перфорированной связью).

Последний (потолочный) ряд перегородочных блоков выполняется таким образом, чтобы от верхнего установленного блока до перекрытия оставалось не менее 10 и не более 30 мм. Зазор между верхним рядом блоков и потолком наполняется монтажной пеной, вспененным полиэтиленом или минватой.

УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНЕ ИЗ БЛОКА СБПу-250

Пенополистерлбетонная перемычка. Изготавливается индивидуально под необходимый размер. Монтируется на растворную постель с дополнительным армированием. Заводится на не менее чем 250 мм от оконного проема с каждой стороны.

Устройство монолитной ж/б перемычки. Изготавливается по месту с выставление опалубки и закладкой арматурного каркаса. Перемычка должна заходить за границы оконного проема не менее чем на 250мм с каждой стороны.

Устройство сборных ж/б перемычек. Используются перемычки 2ПБ (для самонесущих стен), 3ПБ. Перемычки монтируются на постель из цементно-песчаного раствора с дополнительным армированием в зоне опирания. Перемычка заводится не менее чем на 250 мм с каждой стороны от оконного проема. При использовании перемычек 2ПБ для сохранения отметок рядности блоков по верху перемычек выполняется кладка из полнотелого одинарного кирпича М150 на цементно-песчаный раствор.

Устройство сборных ж/б перемычек. Используются перемычки 2ПБ (для самонесущих стен). Перемычки монтируются на постель из цементно-песчаного раствора с дополнительным армированием в зоне опирания. Перемычка заводится не менее чем на 250 мм с каждой стороны от оконного проема. При использовании перемычек 2ПБ для сохранения отметок рядности блоков по верху перемычек выполняется кладка из полнотелого одинарного кирпича М150 на цементно-песчаный раствор.

Устройство сборных жб перемычек. Используются перемычки 5ПБ (для несущих стен). Перемычки монтируются на постель из цементно-песчаного раствора с дополнительным армированием в зоне опирания. Перемычка заводится не менее чем на 250мм с каждой стороны от оконного проема.

Устройство дверного проема

Проемы шириной не более 500 мм могут перекрываться без перемычки, при этом блоки должны выступать над проемом не более, чем на половину своей длины (250 мм). Ширина зазора между стыкующимися блоками не должна превышать 5 мм. Если толщина проема больше 500 мм, то блоки необходимо монтировать на металлический уголок с опиранием не менее 120 мм с обоих сторон, либо арматуру.

УСТРОЙСТВО ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

В проеме собирается деревянная рама. На раму кладутся U-образные блоки «Поревит». Получается лоткообразная форма.

В лоткообразную форму укладывается арматурный каркас.

Затем все заливается бетоном. Вместо него можно использовать цементно-песчаную смесь «Поревит» и добавить щебень фракции 10-20 мм.

УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ

• Обязательно делать деформационный шов (компенсационный зазор):
• В местах соприкосновения силиката с бетоном и другими отличными от силиката материалами (кирпич, металл и т.д.)
• Не допускается жесткая привязка силикатных блоков к более плотным материалам.
• Рекомендуется применять уплотняющие прокладки (вилатерм, минеральная вата, монтажная пена и т.д.)

УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ

В домах, построенных из среднеформатного пазогребневого силикатногоблока, в качестве перекрытий могут использоваться традиционные материалы: Ж/Б плиты или деревянные перекрытия.

Опирание перекрытий возможно осуществлять непосредственно на блок без дополнительного армирования.

Плиты перекрытия должны встраиваться в кладку на глубину от 100 до 140 мм. и укладываться на слой цементно-песчаного раствора толщиной 15 мм., при необходимости устройства выравнивающего слоя при несовпадении порядовки каменной кладки и отметки перекрытия — толщиной не более 45 мм (в пределах допусков). Слой раствора укреплять сеткой оцинкованной с ячейками 40х40 мм, либо арматурой Ø3-ВР1.

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН

1. Облицовка кирпичом

Для облицовки стен из силиката рекомендуем силикатный кирпич «Поревит». При выполнении облицовки в качестве гибких связей применяются металлические скобы 4-8 мм, или стеклопластиковые стержни, которые устанавливаются через 6-8 рядов облицовочного кирпича.

Стержни анкеруются в кладке из блоков в заранее просверленные отверстия, а в кладке слоя кирпича — в горизонтальном шве.

Зазор между стеной и облицовкой должен быть около 40 мм.

2. Оштукатуривание по утеплителю

Рекомендуемая минимальная толщина утеплителя для Юга Тюменской области — 100 мм. Плотность 120 кг/м3.

Количество фасадных дюбелей для крепления утеплителя к блокам должно быть не менее 8 шт на 1 м2 стены.

После чего плиты покрываются декоративной штукатуркой. Перед отделкой нужно подготовить поверхность стен. Необходимо удалить с поверхности блоков пыль и другие загрязнения, а затем покрыть несколькими слоями грунта. После того, как стены высохнут, можно приступать к дальнейшей работе.

Наносить клей на плиту лучше с помощью зубчатого шпателя. В качестве утеплителя мы рекомендуем использовать минеральную вату. Плиты утеплителя приклеиваются вплотную к друг другу, по возможности без зазоров. Каждый последующий ряд монтируется в шахматном порядке. Затем нужно прикрепить поверх плит армирующую стекловолоконную сетку. Далее перфоратором просверливается отверстие на нужную глубину, в него вставляются дюбеля и забивается внутренний стержень. Потом шляпку дюбелей нужно вдавить в лист, чтобы они не выступали.

После этого можно приступать к нанесению штукатурки. Кстати, штукатурные фасады монтируются только в один слой.

Способы укладки

Существует два способа кладки облицовочного кирпича: единая кладка с перевязкой слоев и укладка лицевого слоя на расстоянии от несущих стен.

Таких способов всего два:

• первый – единая кладка с перевязкой слоев из облицовочных и рядовых кирпичей;
• второй – укладка лицевого слоя на расстоянии от несущих стен. В этом случае 2 стены связаны друг с другом только посредством металлической арматуры, проволоки или анкеров, которые одновременно могут крепить к несущей стене утепляющие плиты минеральной ваты. Все остальное пространство между стенами остается свободным для циркуляции воздуха.

Первый способ облицовки стен не пользуется большой популярностью, так как наружный слой имеет большое количество тычковых кирпичей, что снижает декоративные свойства стен. Кроме того, при одинаковом расходе материалов второй способ позволяет создать более теплый дом. То есть стены будут дополнительно теплоизолированы.

Стоящая кладка кирпича рекомендуется в том случае, если несущая стена выполнена из силикатного кирпича.

Отдельно стоящая облицовочная стена рекомендуется и тогда, когда несущая конструкция построена из силикатного кирпича. Теплоизоляционные свойства у него хуже, чем у керамического, и вариант отдельно стоящей кладки поможет дополнительно утеплить дом. Для несущих стен из ракушечника, газо- или пенобетонных блоков вариант отдельно расположенного облицовочного слоя также оптимален. Такая кладка хорошо защитит стены из этих материалов от воздействия внешней среды при условии, что воздушный зазор будет не менее 30 мм.

В Европе очень популярна отдельно стоящая облицовочная кладка, ею обшивают каркасные дома. В итоге получается дом, возведение которого обошлось дешево, но его внешний вид и технические характеристики очень высоки. Кирпичная стена должна отстоять от каркаса в таких домах на 20-50 мм. Связи образуются за счет металлических оцинкованных анкеров, которые крепят по горизонтали через каждые 50-100 см, а по вертикали – через каждые 3-4 ряда кирпича.

Технологию отдельной стены применяют даже в случае, когда хотят облицевать кирпичом деревянный дом. И хотя деревянным домам дополнительное утепление обычно не требуется, являясь натуральным материалом, дерево имеет склонность к последовательному сжатию и расширению, и кирпичная кладка, положенная на расстоянии, не пострадает от этого процесса. Перед возведением стен из кирпича на несущих стенах нужно укрепить паропроницаемую мембрану, пропускающую пары из дома и преграждающую дорогу конденсату извне.

С чего начать облицовку фасада дома?

Проект фасада необходимо заранее тщательно проработать, чтобы все результаты проектирования могли быть учтены еще до разработки несущих конструкций. В запасе проектировщика имеется огромный выбор вариантов облицовки и гармонирующих материалов – от облицовочных известняков и кирпичей или клинкера различных структур и цветов до облицовки природного и искусственного камней (кстати, о них мы узнаем в следующей статье). Тем не менее от выбора материала зависит как внешний вид фасада, так и конструктивная способность.

Во вроде бы и все по теме облицовочного слоя кладки без фундамента. Есть конечно нюансы и техники декоративной кладки, разновидности кирпичей, но это лучше разбить по отдельным статьям. Всем пока, до новых статей.